ilovemistakes

если круиз не работает, вариантов в принципе немного. первым делом проверяем питание - предохранитель №1 (15A). как правило чаще всего причиной поломки являются концевики на педалях. на механике надо проверять концевики педалей сцепления и тормоза, на акпп вместо первого стоит заглушка (просто петля, контакты замкнуты). так же на акпп часто загаживается датчик положения селектора, его стоит прочистить и убедиться что паркинг и нейтралка чётко работают и отображаются на приборке. все эти датчики нужны круизу - при нажатии тормоза/сцепления или при включении нейтралки он отключается. далее, возможно мозги не видят сигнал скорости. если не работает спидометр, то проверяем проводку от редкутора до приборки. если работает, то проверяем другие узлы, например меняется ли частота взмахов дворников на стоянке, показывает ли бк скорость и расход, меняется ли громкость музыки в зависимости от скорости и т.д., на все эти узлы (и на эбу круиза в т.ч.) идёт сигнал скорости от приборки. далее проверяем рычажок круиза, там всё просто - на 1й контакт разъёма должно приходить 12В с 1го предохранителя. рычажок замыкает 1й контакт на остальные по такой схеме: ничего не нажато - замкнуто на 4й контакт, нажат вниз - ни на что не замкнуто, нажат от себя - на 4й и 3й, нажат к себе - на 4й и 7й, нажат вверх - 4й и 2й. дальше проверяем моторчик - меряем сопротивление обмотки моторчика, это контакты 1 и 4 в актюаторе, не помню сколько у меня было, но не должно быть ни обрыва, ни кз. так же проверяем сопротивление электромуфты, это контакты 2 и 3. ну и последний элемент актюатора - потенциометр обратной связи, это контакты 8 (масса), 5 (опорное напряжение) и 6 (значение датчика). меряем сопротивление между контактами 8 и 6 (или 5 и 6), при этом можно пробовать подавать напряжение на моторчик. во-первых убедитесь что моторчик работает, во-вторых значение потенциометра должно меняться вместе с движением тросика. если всё это в порядке, а круиз не работает, остаётся только прозванивать всю проводку от узлов до эбу. всё вышенаписанное касается бензиновых версий, возможно распиновка отличается на разных машинах, лучше уточнить по ЕТМ. вроде ничего не забыл. а, ещё можно проверить не слетел ли (или может порвался) тросик с дроссельной заслонки.

на приборку и на мозги разные датчики температуры. я бы замерял сопротивление дтож на разъёме мозгов и сравнил бы с эталонным. заодно можно обмотку рхх прозвонить.

значит сам рхх работает. открывается и закрывается. либо что-то где-то замыкает и моторчик вместо скажем 20% открывается на все 100%. либо мозги дают команду открыться на 100%, потому что... ну например думаю что температура ОЖ ноль по кельвину. можно было попробовать скинуть фишку с ДТОЖ, тогда бы мозги думали что температура = 80С вроде. это уже странно. и при повороте ключа больше не щёлкает? как обороты меняются в зависимости от прогретости мотора? ничего. =) при отпущенной педали заслонка должна быть совсем чуть-чуть приоткрыта (под ней должен газетный лист проходить). а мозги сами определяют положение закрытой заслонки. и эта фича судя по всему у тебя работала, т.к. при отпущенной педали работал хх (хоть и давал 3000об/мин), а чуть нажимаешь на педаль - рхх закрывается и воздух уже идёт через заслонку.

9й пин синего разъёма X18 на CCM - это LAC, 13й пин - DAC. чё-то блок шлёт приборке по этой шине, разрешения самопального осциллографа не хватило, будем снифать через сериал. пробовал замыкать 9й пин на LAC, который между приборкой и БК (и магнитолой, и телефоном, и т.д.) - не катит, видимо на 13й пин тоже надо что-то отправлять.

прижать палец к сошке съёмником или струбциной.

stackable pin header, по-русски без понятия, заказывал у китайцев, у нас в городе таких нет. что-то не увенчались успехом мои попытки проснифать эти линии. на одном из проводов каждые 80 мс сигнал дёргается на землю примерно на 2 мс, это всё что я узнал. второй как-будто в воздухе висел, но это скорее всего я накосячил, т.к. делал всё в темноте под дождём. Check Control вылезает при отсутствии любого из блоков LKM/CCM. Между CCM и LKM есть ещё дата-линки (у лкм пины 4, 5, 23, 26). Короче там ещё снифать и снифать. Но думаю для заглушки должно быть достаточно вклиниться в линк между ссм и приборкой.

Ааа, ты имеешь ввиду буквы на чёрной плашке около рычага? Так это вообще фигня, положение Г-образной пластмасски (в которой кнопка переключения режимов */S/E ещё крепится) можно отрегулировать теми двумя болтиками, о которых я писал выше: открутил - выставил пластмасску как надо - закрутил. Если сами режимы и индикатор на приборке нормально работают, я бы даже не задумывался о такой ерунде, никогда на эту плашку не смотрю. =)

Надо снять деревяшку у рычага (снять ручку рычага открутив один болтик под маленький шестигранник, подцепить плашку с буквами PRND, под ней два болтика - открутить, снять Г-образный пластик, отключить и вынуть кнопку переключения режимов, через образовавшуюся дырку поднять переднюю часть деревяшки к пепельнице, тогда защёлки на задней части деревяшки продвинутся чуток вперёд и можно будет свободно вынуть деревяшку, возможно надо будет снять с драйва, чтоб рычаг не мешал), сразу можно будет увидеть все крепления - крепление троса к кузову (гайка на 13), крепление троса к рычагу, сам датчик положения рычага (жёлтый), крепление "ямы" рычага к кузову. Всё это нужно проверить на наличие колхоза и смещений, заодно датчик положения можно почистить. =) Вопрос - если с нейтралки просто потянуть рычаг на себя не нажимая на клавишу на кочерге, то какой режим включится? D или 4? И какой будет отображаться на приборке? А то непонятно, то ли смещение датчика относительно рычага, то ли смещение рычага относительно селектора в самой акпп. Альтернативная версия - неправильно закреплён трос на селекторе в самой акпп, надо подобраться снизу и проверить и при необходимости отрегулировать. Вообще как бы с этого надо начинать, но это немного сложнее, т.к. нужна яма, да и убедиться в правильности крепежа в салоне не помешает. Вот. Так и должно быть, паркинг не должен намертво стопорить вал. Остановился, нога на тормозе, ставишь паркинг, дёргаешь ручник, отпускаешь педаль тормоза. Так что чини ручник. =) А пока ручника нет, на уклоне педаль тормоза надо отпускать плавно, чтобы не было удара о парковочный стопор.

ну давай разбираться. какая коробка у тебя стоит по факту? т.е. что на её шильдике написано? сколько пинов в штекере со стороны коробки? спайки не похожи на родные. какие стоят мозги? т.е. номер.

Да их даже в нашей деревне навалом) BUZ71A по 80р продаются.

когда у меня сабля подохла, я вычислил дохлый транзистор, заменил его на аналог, сабля проработала очень недолго (не помню сколько, но не больше 20 часов в сумме), в итоге я поменял все четыре транзистора, и вот два года не вспоминаю про неё. видимо когда один транзистор накрывается, на остальные идёт бОльшая нагрузка и они тоже выходят из строя. короче, рекомендую поменять все транзисторы (термопасту не забудь, а то перегреются и тоже сдохнут), они не так уж и дорого стоят. ну и на весу саблю тоже нельзя запускать, т.к. она должна охлаждаться потоком воздуха с улицы.

нет, надо копать саблю.

а на "домаксимальном" (т.е. почти максимум, но не до щелчка) режиме дует? насколько мне помнится, при нажатой кнопке"всё на стекло" сабля работает через транзисторы, а не через реле. реле включается только при крутилке вентилятора до щелчка.

а чего сразу комбат?))) круиз поставить можно в любом случае. для начала определись есть ли у тебя проводка под него, надо найти круглый 7-контакный разъём под капотом слева. если есть - повезло, тупо покупаешь комплект круиза и подключаешь - моторчик к этому разъёму, мозги в салон или под капот, подрулевой переключатель в рулевую колонку (штекер под рулём). если проводки нет - не отчаивайся =) она элементарно мастерится самостоятельно. ну или берёшь ETM и идёшь к грамотному электрику, он сам её спаяет, а если добавишь, то и подключит =) вся эта круизная бадяга подключается к штатной проводке всего несколькими проводами. плюс, масса, скорость с приборки, концевик педали тормоза, датчик положения селектора акпп. вроде всё. удачи)

Зачем нужна масса на клапанной крышке?

=D я понимаю, конечно, что Петрозаводск - деревня, но такие штуки у нас есть) не хочу кромсать изоляцию, мне ж не на постоянку подключаться надо, а только поснифать и всё. буду такие штуки юзать:

пардон за задержку, недавно только машину из кузовни забрал (гуммики начали сниматься вместе с куском дна). полез сейчас подцепляться к даталайнам, а там разъёмов-то нет нигде по пути, провода сразу от приборки до CCM бегут. изоляцию само собой резать не буду, думаю вот как подцепиться лучше? пока попробую найти stackable pin headers, где-то дома валяются, может с ними подберусь. или разъём со стороны приборки придётся разбирать.

так вроде и должно прыгать, не? резко открываешь дроссель, значит разрежение во впуске резко падает (т.е. двигатель ещё не сосёт, а воздух через открытую заслонку уже в коллектор поступил), соответственно оно падает и на вакуумном штуцере РДТ, который в свою очередь повышает давление в рампе. через полсекунды обороты двигателя возрастают, он начинает активно сосать воздух из коллектора, снова появляется разрежение и РДТ скидывает давление. вроде звучит правдоподобно =)

если меняешь ушатанные рычаги, то скорее всего углы уйдут. если снять один из рычагов, то стойка будет "гулять" по оси снятого рычага, а значит и относительно точки крепления рулевой тяги к поворотному кулаку. есть конечно вероятность, что углы не уйдут, но я бы не стал гадать и сделал схождение. есть такие, легко находятся в ETK: 33 32 9 058 824

есть у меня два редуктора, один с машиной достался, второй купил с рук. у обоих такая же фигня как у автора, т.е. если выбрать шестигранником люфт в нулевом положении, то в ненулевых положениях есть весьма ощутимый люфт. почему? ведь машина 90% времени ездит прямо, выработка должна образовываться на среднем зубе. автор, в итоге чем всё закончилось? шлифанул средний зуб так, чтоб во всех положениях не было люфта и нигде не закусывало? после установки на авто и включения ГУРа поведение редуктора не изменилось? теперь рулёжка чёткая?

я прикрутил к бороде справа, вроде никому не мешает. но есть и минус - если сидушку максимально поднять и двигать максимально вперёд, то упирается в радиостанцию. хотя у моих пассажиров пока такой необходимости не возникало. =) правильный выбор зависит от того, где ты собираешься её использовать (трасса/город/оба варианта). например, без порогового шумодава на трассе грустно, постоянно "пшикает". чаще на качество связи влияет больше не сама радиостанция, а антенна и место/правильность её установки. также радиостанции часто "допиливают", т.е. вскрывают и перепаивают, исправляя некоторые косяки, например слишком рано открывается автошумодав, или вот у меня, например, голос басистый, и меня как из бочки слышно на другом конце, надо модуляцию "исправлять", всё руки не дойдут. в общем, инфы в инете навалом. =) главное, определиться с целью использования и бюджетом. кстати, если уже есть дешёвая, можно просто её поюзать месяц-другой, определить для себя чего не хватает или что бесит, и от этого уже отталкиваться при выборе следующей. вот. =)

не знаю как другие, но я помимо свиста слышу ещё треск. какой из звуков напрягает-то?) свистеть (верещать) могут ролики или подшипники (генератора например), выясняется стетоскопом.

не, чё-то пока не добрался. скоро буду руль на шлицах переставлять, заодно до приборки доберусь, посмотрим что там на даталайнах этих

я тоже всю ветку читал, чтоб посмотреть упомянет ли кто маслёнку) если на запах не определяется что это (масло или антифриз), то достаточно выкрутить свети и заглянуть в колодцы. если там всё блестит как в операционной, значит антифриз. но имхо всё равно башку скидывать надо, от мёртвых мск такого валилова быть не может.

что-то я затупил с этой обманкой CCM, можно было и без проверки догадаться, что не в импульсах дело. только что снял CCM и LKM, импульсы конечно же остались, приборка сама является генератором. надо снифать эти загадочные dataline'ы.