ArcanoiD

а спиртом или спиртовыми салфетками уже не комильфо пользоваться? обязательно сразу ацетон и прочие растворители? :)

Я не берусь судить о компетентности автора, просто на мой взгляд, даже такая простая на первый взгляд операция, как затяжка болтов ГБЦ, весьма ответственное мероприятие. И если не иметь должного опыта и/или знаний, то последствия могут быть весьма и весьма плачевными. Вот я и спросил - а нужно ли это человеку, может проще обратиться к людям, непосредственно занимающимся ремонтов моторов.

После того, как достигли требуемого усилия момента затяжки доворачиваем болт на определенный угол. В нашем случае на 90 градусов. А вы уверенны, что вам нужно знать моменты затяжки, если вы, простите, не в курсе, что такое доворот?

Обычный стекольный герметик(черный или прозрачный). А чтобы не потели нужно при вклейке обезжиривать все и вклеивать правильно, без перекосов.

Момент затяжки 30Нм, только вот не помню - с доворотом 90 градусов или без.

Все болты, что затягиваются с доворотом одноразовые и подлежат обязательной замене. А болты ГБЦ тем более!

Всем привет! Давно собирался сделать фото отчет по ремонту(если это можно так назвать) резисторов вентилятора печки(климата) на Е34. Симптомы. Ранним морозным утром садишься в авто, включаешь обдув салона и обнаруживаешь, что обдув работает только на одной какой-то скорости или же наоборот - работает на 1-2-3 скорости, а на 4-ой не работает. Теперь давайте разберемся почему это происходит. Причиной такой не исправности может быть: переключатель на панели управления, обрыв проводки, блок управления климатом, мотор печки, блок резисторов печки. Соответственно берем тестер в руки и начинаем прозванивать все на разрыв. Разрыва нет. Подаем напряжение напрямую на мотор печки. Крутится. Разбираем переключатель на панели приборов и проверяем состояние дорожек. Все в порядке. Теперь смотрим блок резисторов печки. Он расположен в ногах водителя за правой обшивкой. Но чтобы до них добраться нам потребуется: Снять пластик с ногах водителя. Он снимается довольно просто(если кто не делал этого никогда) - откручиваем болты по периметру и опускаем вниз. Далее надо отсоединить разъем с гонга(на авто в которых он стоит). Для удобства можно снять распорные втулки, соединяющие воздуховод и пластик. Затем вынуть пластик, а уже после воздуховод. Теперь откручиваем болт, крепящий обшивку в ногах водителя. И снимаем обшивку. Теперь смотрим внимательно в глубь. Там где куча проводов и такая синенькая коробочка(это ОНО). Отсоединяем разъем от блока резисторов. И вот он - блок резисторов(маленькая синенькая коробочка). Снимаем ее - отгибаем по бокам два усика-фиксатора и вытаскиваем на себя. Может идти туго, тогда поддеваем тонкой отверткой за край и вытаскиваем на себя. Все. Блок резисторов у нас в руках. Далее нужно внимательно осмотреть места крепления резисторов(спирали разного сечения) к контактам. И при необходимости поджать или, лучше, пропаять тугоплавким припоем. Хочу обратить внимание, паять надо именно тугоплавким припоем, так как в процессе работы резисторы нагреваются очень сильно и обычный припой может не выдержать температуры. На фото хорошо видны три спиралевидные резистора из провода разного сечения. Это и есть резисторы 1-2-3 скорости вращения мотора печки. 4-ая скорость это некая перемычка(на фото она снизу под резисторами). Так вот, если у вас пропала именно 4-ая скорость, то нужно внимательно осмотреть эту перемычку. Верхняя контактная пластина в выключенном(свободном) положении должна касаться контакта(замыкать цепь). Если это не так - отрегулируйте зазор(подогнув контакт). Но не переусердствуйте. Под верхней пластиной находится еще одна, более тонкая пластика. Так вот, при включении 4-ой скорости она размыкает цепь. И если зазор будет слишком большой, то у вас будет работать только 4-ая скорость, а все остальные нет. Зазор подбирается опытным путем: подогнул контакт на пол миллиметра, подключил блок резисторов к разъему, включил обдув и поочередно переключаем скорости. Важно! В процессе работы резисторы нагреваются. Так что не стоит держать их включенными долгое время, либо каждый раз устанавливать на место блок резисторов - они охлаждаются потоком воздуха. Вот и все. Надеюсь кому-нибудь будет полезен этот небольшой отчет.

У меня от В25.

Лучше 525-ой точно) Причем заметно лучше. Но все равно не так как надо. Если бы изменить топливные карты и немного поработать с УОЗ, можно добиться гораздо больших результатов с таким мотором.

Зависит. Очень приблизительно, компрессия получается умножением степени сжатия на 1.4 барр/атм), но это очень не точное вычисление. Какой мотор? Если М50В20 то СЖ там 10.5 Сообщение склеено: [time]1278051647[/time] Степень сжатия(СЖ) - это отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания(КС). Вот. А дальше считайте полный объем цилиндра и объем КС.

Спасибо!

Не подскажите номерок для заказа армированных торм.шлангов? Ну или где можно купить?

Вот нашел номер такого руля, может кому пригодится: 82 21 9 404 484

Очень интересная тема! Жду результат установки двойного вакуума!

Интересно, а для 4-х спицевого(как на Е39) есть такое?

В таком случае все проще, раз ДД стоят, то ставить ремонтную прокладку, желательно не шлифовать без особой необходимости ГБЦ ну и 95 бензин.

Если речь идет о TU-шном моторе, то там стоят датчики детонации, так что тут вопрос решается сам собой. Если речь идет про обычный не TU-шный мотор, то в таком случае надо считать степень сжатия, если не шлифовать ГБЦ + поставить ремонтную (+0.3 мм прокладку), то навряд ли СЖ подымится выше 11.6. а с такой степенью сжатия можно ездить на 95-ом. Можно снять те же 0.3 мм с днища поршня. Но этот вариант на любителя - сами по себе поршни на М50В20 не отличаются излишней прочностью, по сравнению с теми же М50В25. Это вовсе не означает, что они развалятся или прогорят если снять немного с днища, но лучше постараться избежать этого.

Если переделывается М50В20 - меняем коленвал и поршня(с М50В20TU), если переделывается М50В20TU - меняем коленвал и шатуны(нужны 135 мм, родные 145 мм! ).

Все зависит от СЖ на М50. При СЖ около 12 при объеме 2.6 вполне можно получить 220 л.с и 260 Нм крутящего момента, а в пике и 280 Нм.

Установка строкера схожа с кап.ремонтом двигателя(за исключением некоторых нюансов, не влияющих на конечную стоимость). Так что если берутся за кап.ремонт двигателя,то и установку строкера должны делать. По-сути, та же капиталка, только запчасти другие =) В свое время, уточнял этот вопос у официалов в нашем городе, посчитали по работе на мой мотор 23 т.р. Добавляем стоимость необходимых запчастей и получаем конечную стоимость мотора. Сообщение склеено: [time]1277359175[/time] А владельцы сименсов горько плачут глядя на чипы для боша)))

Где-то встречал конструкцию, когда в районе крепления самой ручки изнутри врезался светодиод нужного цвета, таким образом, чтобы освещать внутренне пространство вокруг ручки. смотрелось очень интересно.

странные вопросы задаете. смотря где собираетесь покупать запчасти и собирать мотор. В гараже у дяди Васи один ценник, у официального дилера БМВ в вашем городе - другой. Это раз. Комплектующие бывают оригинал и заменители. соответственно ценник запчастей будет варьироваться от того что использовать - только оригинал, не оригинал или комбинировать. Строкер - набор компонентов ЦПГ для увеличения рабочего объема ДВС без расточки цилиндров.

Коленвал М52В28(ТУ или нет - без разницы) + поршневая М50В20ТУ(с ваносного мотора - у них компрессионная высота меньше)). Шатуны остаются свои(135 мм). Ну а дальше все как при кап.ремонте мотора. + прошивка ЭБУ(топливные карты, зажигание). Желательно поставить форсунки и РДТ с М50В25(у них производительность больше). Это в крации. А так тема тут была. Ну и хороший моторист, который возбмется за это, дожен знать остальные нюансы такой передлки мотора.

А можно ссылочку где можно посмотреть/заказать полиуретановые сайленблоки на машину?

Надо на MS 40.1 =)