Mr.X

Предпочитаю ставить самые дешевые свечи но хорошего брэнда и менять с замено масла на новые. На м20 иридиевые не ставил, нет смысла, Ставил в М54 и в AUM вольксовский. Не заметил особой разницы.

Маховик новый стоит прилично я бы рекомендовал б\у. В свое время я брал за 1000 рублей. Мне предлагали штук 10 на выбор. Комплект сцепления в среднем сейчас новый стоит около 7-8 тыс. Сальник и прокладка еще около 500- 1000 и подпятник 300 - 800. Масло 400 р. литр (нужно 1.5 кажется...

Для перехода с двух на дномассовое сцепление нужен маховик одномассовый, болты крепления маховика к коленвалу (если не ошибаюсь они короче) Диск сцепления, корзина сцепления и выжимной подшипник. Попутно рекомендую заменить сальник коленвала задний + прокладку его крышки, подпятник в колоколе КПП под вилку и масло в КПП.

Зазор замеряют между торцом шестерни и упорной крышкой. Его по идее быть вообще не должно. Выработка на шестернях проверяется визуально. Из-за нее во-первых закусывает шестерни и только во-вторых может незначительно упасть давление. ВАЖНО! Не путайте давление и производительность.

на холодную вязкость масла выше, следовательно давление тоже выше. А вообще чего демогогию то разводить? Земерь давление уже и все станет немного понятнее.. Желательно и на холодную и на горячую.

Если я все правильно помню, то у м20 два клапана сброса давления масла. Первый что в насосе стоит и скорее регулирует давление, поддерживая его в заданных значениях, Второй стоит отдельно на блоке и является аварийным, Работает так же как и первый, пружинка прожимается и клапан открывается.

А про износ насоса или то что он может быть плохо закреплен вы не подумали? ) Или его новым ставили при сборке? Масло кстати какое?

А если это не исправить то тарелка клапана отрывается и начинает летать по цилиндру превращая его и все вокруг в фарш...

Ну если уж совсем маленький зазор будет между клапаном и поршнем, то можно и цековки под клапана по-глубже сделать... Делов то... Другой вопрос как с крышкой передней быть? Не ставить или отверстия пересверливать? Хотя это наверно не проблема.

Вот какие болты там стоят: https://www.google.ru/search?q=07119915082&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Tj0ZVZnPGYXSUd_2g9AC&ved=0CAcQ_AUoAg#newwindow=1&tbm=isch&q=bmw+07119915082&imgrc=9vAequM5uviwmM%253A%3BDnIgJTM3kImM6M%3Bhttp%253A%252F%252Fett.bmwsar.ru%252Fimgor%252F1503%252F3%252F07119915082.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fett.bmwsar.ru%252Fnumberb%252F07119915082%252Fexist.ru%3B900%3B506 На них сразу стоит не снимаемая тонкая шайба.

Там еще у тебя могут шайбы стоять толстые. Можно без них вовсе попробовать.

А там разве не винты которые вровень с крышкой закручиваются? Ты все штатное обратно поставил? А то может что от другого мотора? ) Шестерни местами не перепутал? (Та что на распреде и та что на паразитном валу)

Еще один... М50TU - момент при 4200 - 4700 (в зависимости от объема) М52 - М52TU - момент при 3950 - 4000 (не забываем, что появилась DISA) M54\M56 - момент при 3500 у всех. Теперь о том что такое момент. Это сила давящая на поршень помноженная на радиус кривошипа.Момент зависит в основном от коэфф. наполнения цилиндра, а тот зависит от ширины фазы распред. вала. Ванос же смещает фазу в сторону рано или поздно, что позволяет сделать кривую момента более ровной, не больше. Дизели расходуют меньше потому, что цикловая порция топлива меньше. Дизель почти всегда работает на обедненной смеси + наличие турбины позволяет повысить коэфф. наполнения на любых оборотах, лишь бы турбина смогла выйти на давление на этих оборотах. У N52 момент при 2750, а у более поздних он стал при 2500 но это заслуга Valvotronic а не ваносов.

И кстати, советую посмотреть мощностные характеристики двигателей. В принципе. У нормальных атмосферных моторов обороты номинального момента практически всегда в зоне 4-5 тыс. оборотов. ;)

Дело не в старом или новом двигателе, а дело в удельном расходе топлива при малых и средних внешних характеристик двигателя. Тормоз можно не использовать только при условии больших потерь на трение качения или потери в трансмиссии. Двигатель хорошо гасит скорость только в зоне высоких оборотов. Не рационально как то получается, на дровах ездить и при этом мотор перекручивать... ))

Смотря как считать расход топлива. Подумай сам сколько нужно топлива чтобы проехать 100 км при скорости 0 км\ч? Ну очевидно же что бесконечность. Т.е. когда мотор работает на холостых нужно считать расход в литрах в час и прибавлять. Если ездить с маленькой скоростью на не прогретом двигателе на повышенных оборотах то расход может легко составлять в двое а то и в трое больше чем паспортные данные. Многие вообще неправильно водят машины с механикой. Почему то многие считают что самый экономичный режим движения это накатом на нейтральной, но на самом деле в этом случае двигатель потребляет столько же сколько при ХХ, то лько двигается с определенной скоростью. Но если двигаться накатом со включенной передачей, то расход будет и вовсе 0, ибо форсунки отключаются. Дальше больше, при разгоне лучше держать обороты двигателе в зоне максимального момента, это даст максимальную экономию, а не как многие думают: "больше 2х тыс. не крути...". Не маловажны и потери которые многим машинам приходится восполнять повышенным расходом. Большие, тяжелые и широкие шины, ровно как и недокаченные, неправильные углы установки колес, старое масло в двигателе, кпп и редукторе... Избыточный вес в виде всякого хлама в багажнике. не говоря уже о далеко не идеальном состоянии моторов и датчиков... Частые и маленькие пробеги тоже сильно увеличивают расход... Короче 20 литров для 2.0 мотора это реально. Лично у меня есть сейчас пример как Транспортер пустой с 2.5 мотором на палке сжирает полный бак (75 литров) на 120- 150 км, при том что это трассовый пробег со скоростью не более 100 км\ч... Есть пример как 530 М60 сжирает 15 литров топлива на 20 км... но это с постоянно тапкой в пол ))

На счет канала не в курсе, но по-моему небыло, смазка происходит масляным туманом как в кпп, может ошибаюсь конечно. Пара моментов ребятки: 1 вторая малая втулка промвала, там маслоканал есть или нет? Выбил старую втулку, на ней есть отверстие, а вот в постели что то не нащупал канал 2 Внимание, фото: вот за это ушко, что крепится? Натяжитель ГУР? По фотке в этом месте навесное крепится. Гена или кронштейн насоса гура.

Б\у оригинал на разборках в развес отдают! ;)

Работаешь тремя педалями. Правой носком удерживаешь тормоз (так чтобы передние колеса удерживали машины на месте но не блокировали задние) пяткой жмешь на газ (в зависимости от мотора раскручиваешь двигатель но точно около 3х тыс.) Левой выжимаем сцепление, включаем передачу и как будешь готов, резко бросаем сцепление (как при старте с пробуксовкой) а правой ловишь баланс между газом и тормозом. (Можно и тупо в пол прожать газ, как оно обычно и бывает на слабых моторах) Но лично мне не нравится когда мотор в отсечке долбится. ) Важно тоормоз не пережать а то сцепление пожгешь. Удачи! )

Редуктора одного типа - полностью взаимозаменяемы. Если брать редуктор от другого кузова но такого же типа то придется переставить несколько деталей с родного на заменяемый. Не сложная манипуляция ручным инструментом которая совмещается с профилактикой нового редуктора.

У тебя кажется несколько разных проблем. Во-первых почему закипел мотор. Наверно все таки из-за воздушной пробки. Вопрос откуда она взялась? Решение - проверить работоспособность всех элементов системы охлаждения и самое главное опрессовать ее. Не только ГБЦ но и всю систему. (При наличии компрессора, старой крышки расширительного бачка и нипеля от колеса можно соорудить простую систему для опрессовки. Во-вторых почему глохнет на холостых. Тут ты уже скорее всего нашел все проблемы следуя советам Рэйнджера или сам. Но я лично советую подключить диагностику чтобы все узнать наверняка. В-третьих возможно что у тебя появились проблемы с автоматом. Стоит проверить нет ли антифриза в АТФке. Либо АТФ в антифризе. Да и вообще проверить не накрылся ли он от твоих прогазовок? Но это отдельная тема. Хотя опять же в ходе диагностики компом можно многое узнать.

Не забываем про погрешности в измерениях и притирку колец. ;) А так же о подпоре отработавшими газами которые прорываются именно через зазор в замке.

это тебе к Ванге... ) Или к тем кто ставил! )) Формула скорости: Обороты двигателя х Передаточное число кпп х Передаточное число редуктора х длину окружности колеса х кпд трансмиссии. Результат переводим в км\ч. Пример: 3000 об\мин - двигатель кпп на 4 передаче = 1 редуктор 3.64 колеса 205\60 16 диаметра КПД трансмиссии = в среднем для легкового авто на прямой передаче 0.95 Длинна окружности = Пи*D 1 дюйм = 25.4 мм Dколеса = (205*0.6*2)+(16*25.4) = 652.4 мм Длина окружности = 652.4*3.14 = 2048,536 мм (на самом деле это статическая величина, реально нужно считать радиус качения шины) Подставляем в исходную формулу, и получаем: 3000*1*3.64*2048.536*0.95=21251512,464 мм в минуту или 127.509 км\час Поправьте, если где неправ. А для штатного размера для 34ки - 225\55 16 = 127.802 км\ч Не забываем про погрешности приборов и потери на трение в износившихся механизмах.

В любом "букваре" по е34 есть раздел двигатель, в котором все более-менее расписано. Или гугли поэтапно: установка гены, стартера, форсунок, впуска и т.д. Хотя там и так все понятно. интуитивно. )

На 3.46 ты бы ехал где-то 130 при 3000 рпм. В таком случае, по расчетам для твоей тачки, чтобы ехать 170 при 3000 об\мин тебе нужен диф. около 2.63,. Ближайший сток для е34 это 2.64 от 525tds.