Abra

Сам снимай. Сломаешь - будет хотя бы не так обидно. А может и не сломаешь. Универсальные молдинги в ассортименте я видел в магазине "железяка", но он в Москве. Возможно, по маркировке их можно найти где-нибудь еще.

Пропан-бутановая горелка с пьезоподжигом. Пьезо тут совершенно сбоку, поджигать ее можно хоть спичкой.

Что такое "пьезо-горелка"? Не слышал раньше о таком инструменте.

Значит дыра где-то в жопе машины. Я искал место, откуда тянет выхлоп, довольно комичным образом. Приоткрыл люк (можно окно), засунул туда хобот от пылесоса, оставшуюся щель заткнул большой тряпкой. В салон посадил некурящего человека, снаружи машины поставил курильщика. Врубаем пылесос и начинаем окуривать дымом заднюю часть машины. Когда дым попадет в место, где неплотность, пылесос высосет его в салон и наблюдатель в салоне почувствует запах табака. Курильщик так накурился, что потом весь день не курил и ходил зеленый. Возможны варианты, например - опрыскивать чем-нибудь другим с резким запахом. У меня свистело около правого фонаря. Прожамкал в этом месте уплотнитель багажника, приоттопырил его немного - вроде, пропало. А жабры я менял на новые, потому что у старых скукожилась резинка и не закрывала все окошко, оставляя по краям щелочки. И крепежные защелки были частично обломаны, поэтому они плохо держались на своих местах.

Судя по каталогу, 11 23 1 738 620, применяемость - М50TU, М52 не-TU. На сименсовый ваносный M50B20TU тоже эта деталь. А что у тебя с ним случилось?

Предположение, что масло настолько загустело (даже затвердело), что двигатель добавляет холостого хода, чтобы ее прокручивать, а потом масло размешивается и начинает крутиться легче, и двигатель все держит повышенные обороты. Но я даже не знаю, очень бредово звучит. Для этого, наверное, надо добавить в масло опилок или битума...

Очень загадочно. Масло в коробке давно менялось?

Реакция на отключение каждой из катушек на ходу одинаковая? Насчет подушек - очень сомневаюсь. Они поглощают вибрацию, не передавая на кузов, но усилить вибрацию они не могут.

Может быть, был плохой контакт в разъеме одной из катушек? Зелень на контактах, все такое, не?

Компрессия во всех цилиндрах есть? Пробовал отключать катушки по одной? Если реакции не будет или она будет слабая - в этом цилиндре что-то не работает.

Поменял расходомер. На новый, но какой-то на вид китайский. Заметных изменений пока не обнаружил :(

Зачем вынут шланг вентиляции из клапанной крышки?

Ну можно и спиртом помыть, если есть. Но отмоет ли он мутный налет? Перед заливкой моющего средства можно натолкать внутрь тряпку на веревочке, потом вместе с жидкостью поболтать фару, тряпка внутри будет елозить по стеклу и лучше отмоет загрязнения.

Приборке вообще пофиг что выводить. Хоть прогноз погоды. Какой вопрос решается с туманками? У меня на неисправность туманок оно не ругается. На это умеет ругаться самый жирный LKM, который контролирует практически все лампочки. Но он, кажется, ставился только на Е32 и вряд ли ставился без туманок.

Отражатель из железия я мыл водой с мылом, и ему за это ничего не было. Но потом надо прополоскать и высушить, конечно. Еще можно нагреть. отклеить стекло, отмыть чем угодно и приклеить обратно. Только желательно найти источник мути. Иногда это бывают испарения силиконового герметика, либо от нагрева лампы что-то внутри подгорает.

Ну можно поискать там в LKM по плате, напаять перемычку, и ей будет совсем пофиг, горят у тебя лампы подсветки или не горят. Но, на мой взгляд, это не выход. Самое четкое решение - переделать шунт на плате LKM, чтобы он измерял ток в других пределах.

Подцепил к сигнальному проводу расходомера осциллограф, поставил на нем развертку 500мс на деление (он тогда просто рисует график напряжения в реальном времени). К выходу расходомера прицепил пылесос. Дальше врубаем пылесос и регулируем на нем обороты. Напряжения должно меняться соответственно воздушному потоку. Но такая проверка, конечно, не позволяет выяснить, правильно ли он измеряет количество воздуха. Если он в целом работает, но его параметры "ушли", это не обнаружится. Для этого нужен некий эталонный пылесос с известным расходом воздуха, и должно быть известно напряжение, которое такой расходомер должен выдавать при таком расходе. Речь идет о 4-контактном расходомере с круглым разъемом, в других может быть как-то иначе.

Воздуха я подавал по-разному, от 2 до 6 атмосфер. Я опасаюсь, что этот дроссель зарос отложениями, подающий шланг распух внутрь или что-нибудь в таком духе. И еще, после запуска, особенно зимой, масло значительно более густое, тогда этот процесс будет идти еще медленнее?

Всем привет! Я тут ставил эксперименты с ваносом и обратил внимание, что он довольно медлительно переключается. Эксперимент был следующий: отключаем разъем соленоида от проводки и подцепляем к нему питание напрямую. Добавляем оборотов, тысяч до двух, включаем соленоид. Звук двигателя меняется. Отключаем - меняется обратно. Изменение звука происходит в течение пары секунд. Потом я сделал приблуду типа стробоскопа, которая позволяет наблюдать глазами положение распредвала относительно коленвала, и глазами наблюдалась точно такая же картина: включаем/выключаем соленоид, угол уверенно, но неспешно ползет в другое положение. Это так и должно быть? Когда я вместо масла подавал сжатый воздух, на остановленном двигателе ванос поворачивал распред очень резко, с ударом.

Начать с подсосов - это вообще хорошая идея. В моем случае подсосов нет, но колбаса и тупилово есть. Поэтому я начал подозревать глюки расходомера. Хотя осциллографом я не обнаружил в нем явной неисправности. Еще я подозреваю, что где-то в моторной проводке могли переломиться провода, но не до конца и "то потухнет, то погаснет", но это непросто найти. И еще есть невнятные подозрения на генератор - тут в отдной теме сообщали, что от колбасы холостого хода помогла замена генератора. Но как генератор может давать рывки и затупы до 3000, я пока не придумал.

У меня нечто подобное, причину пока не нашел.

Где там резинка? Стекло вклеивается на герметик. Вокруг него - декоративная рамка. Бывает толькооригинал и стоит гораздо дороже стекла. Сразу говоришь об этом стекольщикам, что если они ее сломают, то ты вырвешь им руки с корнями прямо из их жопы. Рамка держится на пистончиках, вот они могут поломаться.

Что будет, я точно не знаю (подозреваю, что не заведется совсем), но прозвонить контакты от разъема датчика до разъема мозгов не так уж сложно.

Звуки от колес обычно в такт вращения колес, от кардана - в 3-4 раза чаще, т.к. он быстрее крутится. У меня с карданом такое было, кстати - залезаю и вижу, что кардан в одном месте по кругу наполирован. Потом я купил другой б/у кардан, там такая же фигня, только уже заржавела.

Для редуктора предлагаю такой тест: снять одно (а лучше оба) колесо, подпереть машину под рычаг (там снизу очень удобная площадочка около стуицы), опустить домкрат. Машина будет без колеса, но подвеска при этом будет в том же положении, что и с колесом. В таком виде покрутить ступицы, чтобы имитировать движение с нужной скоростью в повороте. Еще можно временно поменять передние колеса с задними, чтобы полностью исключить вероятность того, что шумы от колеса.