Abra

Конденсат на стеклах, наверное, не жирный и не размазывается, т.е. это вода, а не антифриз? Дует ли в процессе запотевания на стекло, и насколько теплым? Я думаю, при подъеме либо западают клапана и начинают дуть холодным, либо в печке заслонки болтаются и перекрывают горячий воздух на стекло. Но в печке валео я ни бум-бум, поэтому более конкретных идей нет.

Массу где-нибудь забыл прикрутить? Хотя свзяь с абс неочевидна.

Смотря насколько зажаты. М20 с зазором "по книжке" 0.25 делал на ХХ гыр-гыр-гыр, но кроме этого абсолютно никаких проблем не испытывал. Но так вообще хорошая идея, и проверить недорого, и профилактика.

Нет, на +5 паять - одно мучение, а скрутки-то жирные, я бы не стал.

Снимать не надо. Все скрутки доступны сверху.

Давление топлива нормальное и именно так и должно меняться, если на регуляторе указано 3,0 бар.

В магазине же продается, готовое, за фигню денег.

А мы качаем "аэратором" - крышка на бачок с носиком, от нее шланг, в шланг надуваем одну-полторы атмосферы. Очень удобно, только успевай жижу доливать.

Проваливаться необязательно. Усилие ноги идет на сжатие воздуха. Но давление при этом растет недостаточно, чтобы хорошо тормозить. Проваливается обычно когда манжеты ГТЦ перепускают, либо где-то в системе серьезная течь. Тогда стоишь на месте, держишь педаль, а она все ниже, ниже... Но если отпустить и снова нажать, то можно еще немножко потормозить. Я так на шестерке однажды перед светофором тормозил с третьего раза, хорошо никого не было. Потом брызги на асфальте и пустой бачок недвумысленно намекнули мне на причины такого торможения.

Вообще, на мой взгляд, больше всего похоже на воздух в системе. Откуда он там берется и почему не убрался прокачкой - вопрос.

Шпрот все правильно пишет, даже нечего и добавить.

Попробовать в любом случае стоит :)

Я намазывал герметик на место соединения проводов, потом поверх напяливал термоусадку, прокручивал вокруг оси, чтобы герметик распределился, а потом грел. Лишний герметик, который вылезет по краям, убираем салфеткой.

У меня тоже такое было. Вероятно, так и задумано, либо со временем тросик сползает и требует регулировки. Но мерзнуть мне надоело, поэтому я снял обшивку над педалями, добрался до конца тросика и отрегулировал его так, чтобы он двигал рычажок до упора в положении "три красных точки". Надо сказать, это было весьма неудобно. Но после этого из центральных дефлекторов стало дуть горячим и в салоне заметно потеплело. Еще я сковырнул центральный дефлектор и обнаружил, что колечко-наконечник на тросе болтается, и потом оно совсем отвалилось. Ну я сначала приуныл, а потом сделал колечко из проволоки (скрепки), края проволоки обмотал вокруг троса и плотно зажал пассатижами. Думал, оторвется сразу, но оно продолжает работать уже который год, при том что эту крутилку я зимой регулярно кручу туда-сюда. При включении-выключении рециркуляции у меня тоже что-то хлопает, думаю, как раз заслонка рециркуляции, которая открывает забор воздуха из салона. Когда я залезал к ней с фонариком и смотрел, как она работает, никакой ненормальности я там не заметил - возможно, мне стоит туда еще раз слазить и посмотреть повнимательнее.

Непноятно. Можно было бы проверить давление топлива или хотя бы продуть обратку - если она забита, давление повысится и форсунуки будут лить гораздо больше бензина. Однако БК об этом никак узнать не может. Второй вариант - ДПДЗ по каким-то причинам перестал реагировать на положение "заслонка полностью закрыта" и мозги думают, что она приоткыта. Однако в этом случае проблемы были бы только с холостым ходом. Еще может быть, что отвалилось что-то в моторной проводке, поэтому сопротивления, измеренные на датчиках, "не доходят" до мозга.

Что-то я не врубаю. У е34 спереди по два относительно прямых рычага с каждой стороны. Как вместо них приколхозить рычаг-бумеранг от е36?

По книжке, вроде, должно быть 6,5 секунд. Вообще, ютуб просто ломится от видео на запрос "e34 540 acceleration".

Наверное, я отломал :( при случае переставим целую с моей тачки.

Я старался :) если его недовставить так, чтобы он мог выпасть, он бы конкретно торчал среди остальных, вряд ли так могло получиться. Реле впрыска стоят в блоке с мозгами, около мозгов двигателя. У тебя они в глубине, поверх них прикручена планка с какими-то разъемами. При отключении насоса на ходу машина перестает ехать, не реагирует на нажатие на газ. Я все же подозреваю жгут. В повороте балка может смещаться и шурудить его, при проезде ям (особенно правой стороной) - тоже.

Может, я разьем мозгов плохо воткнул, и он в повороте давай не контачить? Хотя он там защелкивается, недовоткнуть сложно, но все же проверь, пожалуйста. Либо где-то еще провода отвалились. Либо в релюшках впрыска контакты покрылись нагаром и не контачат. Или печально известная проблема с перетирающимся жгутом под задним диваном, где питание бензонасоса. Учитывая погоду, эти провода сейчас в исключительно сырой среде.

Идея в том, что катализаторы не умерли, а один забит/оплавлен больше другого, от этого одна половина двигателя работает так, а другая эдак. Потыкать эндоскопом в дырку от лямбды - не вопрос, по-моему, вполне просто. Можно и манометр сляпать из старой лямбды - выбить/высверлить из нее потроха и приделать трубку, к трубке манометр, хоть стрелочный, хоть водяной. Долго гонять с трубкой, конечно, не выйдет - трубка поплавится.

На управляющем проводе катушек мы бы увидели примерно то же, что и на форсунках - заряд и выброс напряжения при отключении катушки. Дроссельную заслонку (чистую) если посмотреть на просвет, должна быть тоненькая щелочка между корпусом и собственно заслонкой. Если она неплотно закрывается, воздух будет свистеть мимо заслонки - это, конечно, не совсем подсос, но стабильности работы не добавляет. И если ты ее еще не мыл, а там так же много плотных отложений, как в РХХ, то стоит его помыть для профилактики в любом случае, заодно отрегулировать и выяснить, почему оно пружинит в сторону закрывания дальше упора. Еще есть мысль, что катализатор на одной стороне выхлопа утомился больше, чем на другой, от этого разные показания лямбд и неравномерность. Но как это проверить, я не знаю. Например, можно поменять местами лямбды, если тупить начнет другая - можно будет предположить, что одна из половин двигателя работает не так, как другая.

На полноприводную е34, что ли?

Криво установленный фильтр может привести только к тому, что с одной стороны будет пыльный воздух (но много), а с другой - чистый (но мало). Щупай еще раз патрубки на радиатор. Желательно на недопрогретом двигателе, тогда разница может быть заметнее.

На всякий случай расскажу, что я нащупал в этом двигателе осциллографом. - датчик распредвала рисует красивый сигнал, который по фазе совпадает с сигналом ДПКВ - датчик положения дроссельной заслонки выдает напряжение, соответствующее углу открытия заслонки, без скачков и провалов - датчики детонации (новые) показывают шумоподобный сигнал с небольшими редкими всплесками - обе лямбды выдают меняющееся напряжение, но первая несколько медленнее, и дольше выходит на режим - длительность сигнала на форсунки 5-8 чуть больше (примерно на 5%), чем на 1-4 (видимо, лямбда-коррекция) - на клапан ХХ выдаются красивые прямоугольные импульсы с изменяющейся скважностью - расходомер выдает сигнал, похожий на адекватный, но зашумленный (не знаю, хорошо это или плохо) - на канале контроля зажигания (пин 15 мозгов, который через резистор на массу) - равномерные всплески, но с хаотично меняющейся (плюс-минус процентов 20) амплитудой (возможно, осциллограф не успевает их отрабатывать) Меня немного смущает, что если рычажок дроссельной заслонки, за который тянет тросик газа, надавить в сторону закрытия, то он туда немного продавливается, и ДПДЗ при этом показывает небольшое уменьшение сопротивления. То есть, если бы это был М50, я бы подумал, что с упором-ограничителем дроссельной заслонки какая-то проблема. Отключение и затыкание пальцем трубок на вакуумный усилитель тормозов и на угольную банку вентиляции бензобака ничего не поменяло.