-Hellraiser-

После первых 2-х км выявились течи масла. Хорошо, что мотор чистый, хоть видно откуда течёт. Спереди подтекает из-под вакуумного насоса, уплотнительное кольцо от времени сплющелось, хотя и не потеряло эластичности. Вторая течь из соединения маслянной трубки и турбины. Старая прокладка всё-таки подвела. В итоге заказал уплотнительное кольцо на вакуумник, прокладку на слив с турбины. Заодно приехал крепёж аккума, шайбы под болты АКПП и о чудо, наконец приехал второй щиток радиатора. Это всё, конечно, мелочи... На вакуумном насосе есть существенная выработка На насосе с моего старого мотора та же история, видимо все б/у насосы изношены. Придётся заказывать новый. И самая гадкая течь - по стыку двигла и коробки. Она меня доставала ещё на старом моторе. И тут снова! Походу это подтекает задний сальник КВ. Причём я его даже купил, но не смог отвернуть маховик на новом моторе, на старом он отвернулся на ура. Кажется попадаю на съём АКПП... PS: убогая система, думающая, что она умнее человека, убила половину картинок в предыдущем посте. Ждём реакции администрации...

Давно меня тут не было, пришло время что-нибудь написать... Итак, в начале декабря прошлого года мой мотор приказал долго жить прямо на ходу. Пропала тяга, жудкая тряска на холостых. Доехал до дома на эвакуаторе. Когда машина остыла, перестала заводиться окончательно. И началась длительная самодиагностика. Специалистов по дизелям в московском регионе нет. История долгая, в полном виде она тут http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=92737 Замена ТНВД не помогла. Вскрытие крышки ГБЦ показало не характерное положение РВ, что означало перескок цепи. Новый комплект цепей, натяжителя и т.д. выходил около 16 тыс, + прокладка ГБЦ, болты и т.д. Взвесив все за и против решился менять мотор целиком. Итак понеслась... начало, середина июня, почти все снято Мотор снят, "внутренности отмыты от многолетнего масла. Балка тоже снята, решил её покрасить, пока выпала такая возможность. Новый мотор купил у Кирилла "Best 735I". По его словам с немецкой машины, автомат, пробег 221 тыс., работал нормально. Столбик. После "небольших" работ он стал выглядеть вот так Не смотря на якобы только немецкое использование и маленький пробег мотор оказался не без сюрпризов. Первое - после снятия крышки ГБЦ обнаружил огромное количество мазутов. Такое впечатление, что масло в нём не меняли тысяч 30. Потом обнаружил, что одна из дырок под шпильки крепления ТНВД была расточена под большую резьбу, причём не аккуратно. Шпилька всё равно болталась, помог герметик, но регулировать ТНВД теперь крайне не удобно, т.к. вместо гайки на 13 ключ, теперь на 17. Мотор отмыт, окрашен, Снял поддон, промыл, поставил на образователь прокладки без штатной прокладки. В поддоне был ещё один сюрприз - кусок гнутой проволки. Уже потом, случайно просматривая схемы мотора, пришла мысль, а не боломаная ли масляная форсунка это была... Балка, прогрунтована и окрашена. Краска из баллонов, поэтому жду результатов... При её снятии один болт вообще обломал, другие еле выкрутил. Вид у них такой, будто они 42-го года и лежали всё это время в болоте, ржа съела примерно 1 мм толщины. Новые болты, крышка натяжителя. Болты ещё не установлены. Так же новая гайка гигантского размера, на которую надевается кронштейн натяжителя Всё подготовлено для установки. Отмыто от масла, подушки двигла целы. И сошка ГУРа, которую приговорили в одном всем известном сервисе ещё года 2 назад, оказалось сидит мертво. Видимо люфт в самом ГУРе. Мотор въезжает на место Сидит на подушках и привинчен к коробке, осталось собрать всё вокруг него. http://b0.imgsrc.ru/h/hellraiser/4/33815254Nxj.jpg] После отмывки всего от масла наконец нашёл течи в системе ГУР. Протёрлись 2 шланга низкого давления, от бачка на насос и от гура в радиатор. Переобжал новые шланги. Затем сборка всего "в обратной последовательности". Наконец правильно изогнул трубки АКПП так, чтобы их можно было закрепить к мотору по штатным местам. Докуплены новые щитки по бокам от радиатора, кронштейны и подушки радиатора. Раньше он просто лежал на интеркулере. Кстати интеркулер тоже просто лежит на балке, какие части там нужны и как крепится по схеме не понятно, если у кого есть фотки, скиньте плз. Почти всё собрано. Спустя почти полтора месяца настал долгожданный момент первого пуска. И тут был большой облом - мотор не завёлся! От "радости" чуть не повесился на тали... 2 дня бегал вокруг пробуя оба имеющихся аккума, снял крышку ГБЦ и проверил положение РВ и ТНВД, "прощупал" показания всех датчиков. На третий день взял у пацанов из соседнего гаража, у них там сервис, пуско-зарядное и... УРА, завелась! Всё дело было в дохлых аккумуляторах. От радости купил новый BOSCH silver plus S5 100. 110 не входит по длине, а этот встал идеально. И заказал отсутствующее крепление для АКБ. Заодно понял, почему свой старый аккум я с таким трудом запихивал каждый раз - какой-то умник купил его типоразмера Asia. Машина быстро переместилась в мой гараж и снова пошла в разбор для ремонта турбины. Оказалась убитая, люфт больше мм в каждую сторону. Теперь понятно откуда было столько масла во впуске. Новые прокладки, гайки, шайбы И отремонтированая турбина на месте Один из источников масла во впуске устранён. Другой - вентиляция картера. От купленного ранее маслоуловителя решил отказаться. По отзывам урна на дизеле практически бесполезна. Картерные газы просто вывел наружу и подальше из-под капота. Дымит из трубки прилично, как из маленькой выхлопной трубы, видимо и этот движок подуставший... Теперь осталось выставить угол опережения впрыска и подачу, проверить положение РВ, возможно ремонт форсунок, промывка масляной системы и замена масла. Старый мотор вскрыл и вот она причина: Прогорела прокладка между 1 и 2 цилиндрами. Теперь мотор ждёт консервации на зиму и возможной капиталки, если цилиндры окажутся в норме. Нужен хороший моторист... to be continued >>>

Ремонтировал недавно 2 шланга, правда низкого давления, с бачка на насос и обратку гура. По 1500 рэ, время 20 минут. Высокого давления дороже, т.к. шланг армированный проволкой и 2 конца обжимать, но всё дешевле новых.

Приподними его и распорки поставь между дном и ковром. А дальше всё зависит от наличия свободного времени. За недельку-несколько дней и сам высохнет. Или тепловентилятор.

maxm5, а когда эти вставки снимал, основу типа тонкого текстолита не поломал? Я снял одну, так отковыривал его по частям, теперь не знаю чем заменить. Фанера толстая, шпон не нашёл. И вобще в строительных магазах ничего подобного не встретил.

Уработать 2 головы на М51 - это надо уметь. Видимо проблемы не в них, а в чём-то другом: режим эксплуатации, СО, привод ГРМ.... Обычно на дизелях у людей проблемы с настройкой топливной. Кроме движка надо будет КПП, если автомат, кардан, про МКПП не в курсе. Моторная проводка + мозги. Всю СО. Подозреваю, что редуктора у них тоже разные, т.к. рабочие обороты дизеля и зажигалки разные. В общем за эту сумму проще откапиталить движок. И покупать битое в неизвестном состоянии - не меньшая лотерея, чем покупать б/у головы. Сейчас много машин гонят напрямую с Германии за те деньги, за которые у нас даже битое со всех сторон ведро не купишь. Но проблема с доками, т.к. при смене типа мотора его надо регистрировать.

Я за 2,5 года владения машиной на всякие гайки, болты, пластиковую мелочёвку и т.д. потратил уже тыщ 40-50. Сейчас мотор перекидываю, там винта не хватает, тут обломал, прокладки по коллектора, где-то гаечки надо заменить.. Смотрю на список закупок и офигеваю - 8 тыщ. А ещё + фильтра и т.д. Так что 10 тыщ - это если забить на правильность сборки и собирать лишь бы собрать. Или если в имеющейся машине всё уже собрано правильно или не трогалось с завода.

Задавался таким же вопросом, нашел какие-то средства, в основном за бугром, но отзывов реальных пользователей разумеется нет. У меня, например, водительское конечно под перетяг (потёртое и продавленное), ну для симетрии можно пассажирское перетянуть. А вот заднее в нормальном состоянии, даже хорошем. Есть несколько царапин, которые хотел удалить, т.к. перетягивать из-за них весь диван смысла нет никакого. И на торпеде небольшой задир хотел восстановителем убрать.

нет, он не помешает. по крайней мере на TDS не мешал.

Фото нет, но где-то в мануалах видел. Нужны 2 ключа на 18, если болты с гайками заводские. Страгиваешь все гайки с муфты, потом на кардане есть большая гайка в районе подвесного, её нужно ослабить, что позволит сдвинуть кардан назад. Не помню надо ли отворачивать сам подвесной. Отворачиваешь муфту, прикручиваешь новую, прикрепляешь подвесной, зажимаешь большую гайку на кардане. Да, во время работы кардан надо подвесить, чтобы сильно не переламывать крестовину. Вроде так, если помню этот процесс. Лучше сразу за сутки до начала работ пробрызгать гайки чем-то типа WD-40 и приготовить трубу подходящего размера, чтобы надевалась на ключ (рычаг).

Во, теперь понятно, что эти циферки значат!! На оригинальных болтах почти везде 8.8 стоит. Сопромат не учил, от физики и прочих тех. наук далёк, поэтому и спрашиваю. Отвернул балку передней подвески, один болт вообще отломился, ещё 3 такого вида, будто это машина 42-го года, только 2 длинных более-менее. Теперь ясно, что надо брать оригинал туда и в другие нагруженые соединения.

Всем привет! Задался вопросом, можно ли использовать нержавейку вместо обычных болтов? Особенно вопрос касается соединений с высокой нагрузкой (подвеска, крепление балок и т.д.). Выдержит ли металл или нержа мягкая/хрупкая?! Или не рисковать и заказывать обычные оригинальные болты..

+1 за аппарат! А краска для суппортов видимо FoliaTec.

Почти 100 пудово какой-то датчик отвалился. Может оборотов... Масло тут не при чём. В М51 вообще бесполезно наливать масла больше половины уровня, пока до половины не сожрёт - не успокоится ))

Дык надо ехать смотреть, ясновидящих-дизелистов не бывает.... Что и как смотреть в Е34 - тут есть темы, где это описано. Что масло не ест - брехня. Турбированый дизель по определению ест масло и тем больше, чем ушатанее поршневая и турбина. Не должно трясти на холостых как на камазе, не должны плавать обороты. В том числе под нагрузкой, проверяется так: включаешь дальний свет / вентилятор сразу на максимум / кондей, если ХХ просаживаются потом подпрыгивают - будет гемор с ТНВД. Если газануть и бросить газ, то обороты должны ровно упасть до ХХ с небольшой ступенькой около 1000, никаких провалов, плаваний и т.д. Смотри впуск, патрубки. Если сильно гонит масло, то обычно его выпирает на стыках патрубков. Разумеется продаван перед осмотром отмоет мотор... Но со всех сторон отмоет врядли, поэтому стоит их щупать снизу, где на обычной мойке не отмоешь. Обязательно надо съездить на комп. диагностику в сервис, где знают, что такое мотор М51. Пусть прочитают все ошибки (если их не потёрли раньше) и проверят параметры: подачу и угол опережения впрыска, желательно посмотреть положение ТНВД, если он в крайнем, а угол всё равно не в норме, значит цепи уже хорошо растянуты, хотя это не 100% показатель. В идеале померить компрессию, т.к. ушатаность поршневой по другому не определить. Меньше 24-25 очков - уже стоит крепко подумать... Это не совсем дешего, но поможет избежать покупки усталого мотора. Надо смотреть как заводится машина (сколько маслать стартером) на холодную, потом, после покатушек с продаваном, когда прогреется до рабочей температуры, заглушить и минут через 5-10 попробовать снова завести. Если маслать придётся значительно дольше - конец плунжерной паре ТНВД. Так же это косвено определяется температурой ТНВД - горячий что рукой не дотронуться - не хорошо. Разумеется надо смотреть чем дымит. Что продаёт какой-то дилер не есть хорошо, могли косметически убрать кучу косяков, которые потом повылезают.

sem971 Отличная жидкость! Нашел только одно место в Москве, где она продаётся. Но застарелое масло и толстый слой всё-таки смывает с трудом. Толстый слой масла с дизельной сажей - очень трудноудаляемая штука. SONYC Тоже была идея тормозуху попробывать. Блин, мыл и забыл... Красить придётся сам блок, который чугунный, а остальное лаком для двигателей. Тут уже такой мотор, конечно не весь в масле, как обычно есть загаженые места

Да, стиральный порошок хорошо отмывает и не портит металл, но весь двиг им мыть достаточно геморно. Хотелось автоматизировать процесс... А можно ли вернуть блеск потемневшему и что это за хрень была, подтёки от которой до сих пор блестят? Или не париться и покрасить термокраской и лаком для двигателей...

Всем доброго дня! Ввиду предстоящей замены мотора в мой больной мозг пришла бредовая идея - сделать не только хорошо, но и красиво. Т.е. надо отмыть мотор! Вопрос чем. Из того, что найдено на просторах интернета: моющие средства для двигателей от самых дешевых до Коха, бензин, керосин, соляра, различные бытовые растворители, автошампунь (стиральный порошок) на попалам с бензином-керосином, и даже пятиминутные промывки маслянной системы. Проблема в том, что аллюминиевый сплав при использовании щёлочных моющих средств темнеет! На пробу на мойке взял моющего специально для двигателей, опробовал на крышке ГБЦ и насосе ГУРа - масло смывает на ура, но, как только смывается жировая плёнка, средство тут же вступает в реакцию с металлом и он темнеет. Осветлить его ничем не получается. Кислотные средства (хлорная кислота) так же вызывает потемнение. Чистый аллюминий, например советские кастрюли, отлично очищаются щелочными средствами, например Шуманит. Аллюминий становится светлым, но не блестящим. Здесь же не аллюминий, а его сплав с чем-то... Кто занет, есть ли моющие средства, которые не вызывают потемнения?! Желательно по названиям. Ещё на клапанной крышке заметил вот такое: Подтёки от чего-то осветлили до блеска. С внутренней стороны она такая же блестащая. Видимо чем-то полили сверху. Причём эти места не темнеют ни от щелочи, ни от кислоты. На лак не похоже. Кто знает, что это может быть за средство? И можно ли чем-то осветлить потемневшие детали?

Может турбина не дуть, может с углом опережения впрыска проблемы, может подача маловата... Форсунки даже если льют, то ехать будет. Смотри дымит ли или нет и каким цветом. А вообще в начале надо на диагностику загнать, хотя не уверен, что она много покажет. Если не ошибаюсь на 524TD стоит М21 с механическим ТНВД. IMHO как и любые другие турбины. Если погонит много масла, то двигло может уйти в разнос, что в большинстве случаев заканчивается кап ремонтом двигла, если не знать, как быстро с этим справляться. Что значит сопливит? Снаружи течёт или во впуск кидает?

На Е30 походу по другому крепится, там эти лапы в самом низу, а на 34-м радиаторе где-то по середине.

Товарищи, как правильно крепится радиатор? http://bmw.autocats.ru/parts/E34/Touring/Europe/525tds-M51/LHD/A/1994/december/browse/radiator/radiator_frame/ деталь 5 - понятно, крепится на выступы радиатора. А что за №4 и куда крепятся они? На щитки №9 и 10 ? У меня радиатор просто на интеркулере стоял... Может у кого фотки есть??

Цепь устанавливается в одном единственном правильном положении. Перекидывание на звено - это уже изврат при окончательно растянутых цепях. Учитывай, что от растянутых цепей уходит не только угол опережения впрыска, но и рассинхронизируется работа КВ и РВ! Растянутые цепи могут перескочить сами на ходу и это может плохо кончиться. Я. например, меняю двигло после такого... В СВАО есть дизель-сервис http://www.service-diesel.ru/ Диагностику там сделают нормально, было 1000р.