Texas_Ranger

Отразится конечно, но не столь радикально, чтоб до 3500 мотор не раскрутить было.

В этом случае их не притирают и не чистят. Притирать особо незачем - они и так из своих седел никуда не выходят

А не проще ли было их начинку ломом выбить? Осталась бы банка на месте, и все. Ну давай считать. круг 7 см имеет площадь примерно 38.5 см2, круг 5.2 см - 21.2см2, соответственно 2 круга - 42.4 Будет похуже конечно, но не радикально.

Меряй ход поршня, если будет 75 - значит у тебя M50B25

Главное чтоб исправный был.

Нет, после. Пока работаешь с клапанами - поршень должен быть в ВМТ и коленвал не вздумай вращать!

Хотелось бы узнать, пробовал ли кто ставить что-нибудь вместо штатного датчика. У меня на машине он просто отсутствует, а новый на экзисте стоит более 5500 р. Может быть, не самый дешевый вариант, но при стоимости датчиков для отечественных машин не более 300 рублей и схожести характеристик (или возможности подогнать под нужную) идея представляется довольно заманчивой. Отечественные датчики есть на 90 Ом (почти то, что нужно), но у них максимальное сопротивление при полном баке, исправляется перепайкой проводка с одного конца резистора на другой. Есть датчики на 330 Ом с нужной характеристикой (макс. сопротивление при пустом баке), которые легко превратить в 90-омные, подпаяв в параллель резистор примерно на 120 Ом. Кто что скажет?

По такому методу - в принципе да. Нет, если молотком по клапану не бить. Молотком вот не надо, а вот проволочный крючок в свечное отверстие засунуть бы не мешало, чтобы клапан на месте удерживал.

Вообще ничего сложного нет. Снимаешь клапанную крышку, снимаешь распредвалы, вывертываешь все свечи. Ставишь поршень первого цилиндра в ВМТ (легко проверить длинной отверткой) и рассухариваешь клапана _этого же_ цилиндра (другие не трогать!!!). Снимаешь старый сальник, ставишь новый, напрессовываешь его на втулку. Здесь есть одна тонкость: клапан может слегка провалиться до упора в поршень, чтобы его вернуть на место, нужно изготовить из толстой стальной проволоки (подойдет велосипедная или мотоциклетная спица) крючок и через свечное отверстие поддеть клапан. В принципе можно этого и не делать, но может случиться так, что сальник при надевании сам утопит клапан, а за верх его может быть затруднительно выдернуть (закаленный и полированный, плоскогубцами не ухватить). Дальше собираешь все обратно, проворачиваешь коленвал на 120 (сто двадцать!) градусов, переходишь к следующему по порядку работы цилиндру. И еще - чтобы сократить время работы, одновременно можно заниматься цилиндрами 1+6, 2+5, 3+4 (в этих цилиндрах ВМТ совпадают по фазе).

Для начала проверь массу у ксенонового блока.

Катушка точно рабочая? Если и новую также плющит (хотя двигатель как-то работает при этом) - скорее всего выгорел в мозгах силовой ключ, либо (проверить в первую очередь) провод от катушки до мозгов коротит на массу. Выгорание ключа - неприятно, но несмертельно, ищи грамотного электронщика, неси ему "мозги", если в них жив процессор и печатная плата не погорела в хлам - все остальное в общем-то чинится не особо сложно.

Вибрации и перепады температур за много лет и не такое натворят. Насчет конденсаторов - я бы не торопился так утверждать, надо смотреть на месте. Вздутые всегда видно (как правило верх вспучен). Что покупать взамен - не проблема, номиналы на них написаны (типа 1000 мкФ 16В или 5 мкФ 25В). Паять умеешь - очень хорошо, есть паяльник с тонким жалом - вообще замечательно. Значит, берешь обычный припой (бессвинцовый - нах!) и пропаиваешь все подозрительные пайки. Рекомендую также тестером прозвонить подозрительные (горелые на вид или отслоившиеся) дорожки, если не звонится, хотя должна бы - соединить путем запайки проволочки.

Сними приборку и отдай хорошему электронщику, пусть пропаяет все паяные соединения. Заодно пусть посмотрит электролитические конденсаторы, которые внутри нее стоят, если вздутые - менять без разговоров. Если не поможет - что-то с проводкой, я бы начал с проверки "массы" - от плохого контакта в ее цепи бывают такие глюки, на которые ни за что не подумаешь, от чего это.

Насколько я помню, с автоматом можно завести машину, если селектор находится только в положении P, либо N. Где-то в колодке (смотреть в районе коробки) не перемкнули контакт.

И чего ты тогда хочешь? Новую-то ты залил, а куда воздух из системы денешь - его же выгонять надо. Лезь под машину, открывай клапан, спускай жидкость с пузырями воздуха до тех пор, пока она не будет без пузырей выходить (это лучше вдвоем делать).

- Приборы! - Сорок! - Что - сорок? - А что - приборы? Непонятно ничего. Давай по порядку. На каком режиме? Холостой ход? В принципе похоже, но обороты какие при этом? А это шо це таке? кг/ч? Не похоже, даже на холостом ходу там больше 10. Либо пургу гонит, либо тот, кто проводил диагностику, куда-то не туда смотрел. В принципе похоже, только неисправность датчиков так не проверяется - надо снимать сам датчик, нагревать его до температуры, которая контролируется прибором, показаниям которого можно доверять и при этом меряется его сопротивление, сравнивается с тем, что должно быть.

Клапан прокачки на рабочем цилиндре приоткрывал? Шланг к нему присоединял? Жидкость с воздухом спускал в емкость?

Все равно запах горелой резины для выхлопа очень нехарактерен. Насчет "мотору пинцет" - какие аргументы? Из маслозаливной горловины молочный дым на прогретом двигателе прет? Лампочка давления масла долго горит после запуска _теплого_ двигателя? Дым из выхлопа сизый? Если все это не про тебя - успокойся, с самим двигателем все в порядке.

А что с регулятором давления топлива? Часом не подклинивает? Вакуумный шланг от него к впускной трубе в порядке?

Запросто. Одной достаточно, чтобы снизить давление масла так, что задумаешься о капиталке. Попробуй сравнить со своими, скорее всего те. И еще, посмотри прилив на головке, в который входят обе половинки оси, там наверняка должно быть отверстие для подвода масла.

Мануал для начала почитай в таком случае.

Омметр в руки и вперед, прозванивать цепь после предохранителя на предмет замыканий на массу.

Легко. Открываешь багажник, снимаешь обивку пола, справа от запаски будет люк на 5 винтах под крестовую отвертку. Отворачиваешь их, снимаешь люк, под ним будет такая круглая крышка, скорее всего белого или светло-серого цвета, к ней подходит кабель с разъемом и 2 шланга. Отсоединяешь этот разъем, шланги (пометь предварительно, путать их нельзя ни в коем случае), далее обрати внимание на огромную гайку (диаметром сантиметров 12), которая крепит эту крышку. Ее надо отвернуть (молоток и какая-нить деревяшка или пластмасска тебе в помощь, главное - стронуть с места). После этого белая крышка легко вынимается вместе с резиновым уплотнителем. Загляни в бак. Бензонасос стоит практически под отверстием, может чуть сзади него. Чтобы его вынуть, сожми руками 2 фиксатора и подними наверх пластмассовую хренотель, которая его держит на дне бака. Вытащи его из нее, отсоедини от него провода и шланги, сними заборную сетку. Вот и все. Делать желательно при неполном баке, перед этим двигатель не запускать по возможности, хотя бы несколько часов (иначе при рассоединении шлангов бензином много чего забрызгает).

Бензонасос один, от десятки должен подойти, может еще и от калины подойдет, во всяком случае размером похож.

Даже странно, чтобы от выхлопа так несло. Я бы залез под машину и посмотрел, не находится ли вблизи выхлопной системы какая-нить резинка. Кстати, а подшутить никто не мог, набив в пламягаситель резиновой крошки?