Texas_Ranger

У кого-то была такая проблема, но ИМХО, если он не работает, ты двигатель вообще хрен заведешь. Могу вот что посоветовать - в разумных пределах уменьшить зазор между зубчатым венцом и датчиком - тупить он может только из-за этого. Насчет загнутых клапанов - а это проверялось вообще при снятой голове и откуда такие предположения?

Если ты про сливную пробку, то нет. Именно. Задираешь левую сторону машины повыше (чтобы бензонасос мог выкачать максимальное количество топлива), открываешь люк в багажнике, отсоединяешь напорный шланг, вместо него подсоединяешь шланг, конец которого опускаешь в канистру, далее вынимаешь реле электробензонасоса, перемыкаешь в колодке выводы 30 и 87, насос заработает и выкачает топливо из бака. Лучше вдвоем делать (второй смотрит, не пошло ли топливо с пузырьками, если да - то насос надо выключить, хотя звук по идее тоже изменится). Ну и далее залить свежего бензина как можно больше, на остатки в баке можно забить - с каждой заправкой их доля будет прогрессивно уменьшаться. Еще раз такое дело, может имеет смысл полностью снять бак, отнести его на мойку и пусть его изнутри Керхером промоют. Естественно, просушить потом и залить хороший бензин. Лет несколько грязь в баке беспокоить не будет.

Клемму с аккумулятора скидывал? Возможно из-за этого какое-то время будет подтраивать и работать с повышенным расходом бензина, через несколько десятков км пробега все должно в норму прийти.

Что за двигатель? Когда свечи менял, старые смотрел? Как выглядели? Работа двигателя на горячую чем-нибудь странным (дымление, странные звуки, и т.п.) сопровождается?

Находится он под впускным коллектором, в довольно неудобном месте. Но подлезть можно - снимаешь резиновый угольник от ДМРВ к дроссельному узлу, воздушный фильтр с расходомером, патрубок охлаждения генератора, желательно сам дроссельный узел (Внимание! Если он подключен к системе охлаждения для подогрева, шланги после снятия надо сразу чем-нибудь заткнуть, чтобы жидкость не вытекала). Проследи, куда идет большой шланг (диаметром около 20 мм) , подходящий справа внизу к резиновому угольнику в районе дроссельного узла. Увидишь (или нащупаешь) цилиндр, закрепленный на резинке, к нему 2 таких шланга подходят, а со стороны радиатора - еще и жгут проводов. Это и есть РХХ.

Никакой датчик не забыл подключить? Одно - совершенно точно к регулятору давления топлива, второе - скорее всего малая ветвь вентиляции картера. Свечи покрыты бархатистым нагаром? Слишком много топлива льет. Вероятно, из-за того, что не подключен вакуумный шланг от регулятора давления топлива к впускному коллектору. Еще дурацкий вопрос - а шланг от вакуумного усилителя тормозов подключен? Для него там тоже штуцер должен быть. Вот эти 2 маленьких шланга, о которых я говорил. И с вакуумником разберись.

Гарантия на работы еще есть? Если да, то езжай к ним, пусть разбираются. Кондейную электрику тоже надо смотреть, пусть датчик давления прозвонят, возможно дохлый.

Кстати, а легально ксенон на Е34 можно поставить? В принципе, соответствующая оптика подходит от Е32, фароомыватель у некоторых уже есть, как опция, остался вопрос с автоматическим корректором фар - что ставить? Универсальный какой-нибудь?

Подскажите номер вывода на эту лампочку у ЭБУ Bosch Motronic 3.1.

Возможно, нарушилась пайка у индикаторов, надо пропаять. Ищи хорошего электронщика, снимай приборку, ставь задачу.

Кстати, насчет мелких трубок (малая ветвь вентиляции картера и вакуумная от регулятора давления топлива к впускному трубопроводу), они бывает, что растрескиваются по концам и через них начинает подсасывать, рекомендую посмотреть, подрезать разтрескавшиеся концы, если не хватает длины - заменить.

Возможно раньше в разъем датчика давления была вставлена перемычка, потом ее убрали, а датчик почему-то не срабатывает.

Клапан на левом бачке радиатора открывал? Похоже где-то пробка воздушная сидит крепко. При остывании он естественно, сжимается, ну и при остывании двигателя воздух не выходит, а заходит внутрь. Задери морду вверх, открой клапан и залей антифриз, должно помочь.

Где-то в кондейной электрике. Датчик давления подключен?

Еще вопрос, в каком состоянии кондей, диагностику для начала сделать не помешает.

Тоже Польша, как и Polmostrow Промежуточный глушитель купил ихний, пришло то, что просил, вроде подходит. Но у меня мотор 2-литровый Для 2.5-литрового мотора у Atiho ничего нет :( Идти на официальный сайт производителя и подбирать по ихнему каталогу, номер забивать в экзист, для пущей надежности менеджеру дать наводку на этот сайт, пусть чешет репу...

Не загорятся. Специальный датчик давления в системе не позволит включить кондей, если давление внутри ниже 15 кгс/см2

По бюджетным глушителям на 2.5л подсказываю номера: 18 12 1 427 801 - промежуточный глушитель (Polmostrow 03.80, правда экзист пишет, что это "задняя часть", вариант замены подороже - Eberspecher 21.289.86, фотка по крайней мере с 2-мя трубами на входе и выходе); 18 10 1 705 760 - задний глушитель (тоже выдается вышеупомянутый Polmostrow, из других вариантов есть Ferroz 17-51 и тот же Walker 21352) Еще стоит зайти на сайт www.polmostrow.pl , там есть подбор компонентов системы выпуска по маркам машин, и эти номера уже видимо, надо забивать в экзист - выбор заметно богаче.

А ты уверен, что это он? При сгорании бензина вообще-то очень много воды образуется в виде пара.

Еще остается вариант радиатор в районе стыка сердцевины с бачками (тут только опрессовка поможет) и в районе клапана выпуска воздуха (в левом бачке).

Бери Atiho - он уже и с трубой и с приваренными гребнями под кронштейны. Насчет Polmostrow - взял ихний промежуточный глушитель, вот жду еще пару фланцев для крепления к нейтрализатору (там прошлые хозяева наколхозили жутко!) и буду выхлопушку менять.

Может быть. Только не факт, что он более рабочий, чем б/у. Да и конструкция эта (поплавок на 3-х струнах, центральная направляющая...) у меня что-то для данного применения доверия не вызывает. Ну вот и ответ на вопрос. Новый от Газели или еще чего-нибудь стоит раз в 5 дешевле, адаптировать не так уж сложно, да и понадежнее родного будет.

Вытащи термостат и посмотри. При комнатной температуре должен быть полностью закрыт, в кипящей воде - полностью открыт. Посадочное гнездо клапана термостата обязательно проверить - может там какой посторонний предмет или грязь какая не дает ему закрыться, вот у тебя горячая жидкость и идет минуя радиатор. Термостат ставить тоже не абы как - у него есть либо надпись/стрелка "TOP" либо в этом месте маленькое отверстие (опять же должно быть в верхней части) - проверь, так ли у тебя. Насчет прокачки. Откручиваешь капан прокачки на радиаторе (если мотор М20, то еще и на термостате), заливаешь антифриз, пока не потечет из клапанов, закрываешь клапана, пускаешь двигатель, прогреваешься, едешь на ближайший крутой подъем, задираешь морду вверх, включаешь печку на максимум, открываешь клапана, газуешь и доливаешь антифриз по мере необоходимости (пока из клапанов не перестанут выходить пузыри). Заливать аккуратно, тонкой струйкой, иначе возможны неприятности, вплоть до растрескивания блока/головки.

Даже несмотря на то, что двигатель горячий? Похоже на воздушную пробку в системе. Воздух из той пробки и жидкость сжимаются, вот и уходит Если он заклинил в закрытом положении, то будет холодный радиатор и патрубки, подходящие к нему, а блок и голова огненные, если в открытом положении - ты двигатель хрен прогреешь.

Запросто. Перегрелся и износился. Особенно если ехал долго, с небольшой скоростью. Есть еще способ проверить БН, правда с точностью "пол, потолок, палец": отсоединить подающий шланг, вместо него подсоединить другой шланг, конец которого опустить в емкость (бутыль, канистра). Подать питание на бензонасос и засечь время, за которое к примеру, заполнится емкость. Производительность хорошего насоса должна быть не менее 1.5-1.6 л/мин, если меньше - насос на помойку.