kodex

Чистый ли внутри РХХ Датчик температуры ОЖ на мозги Датчик температуры воздуха (стоит в ДМРВ) Далее давление топлива .....

А некоторые туда хлебный мякишь пихают или мокрую вату. Мотор-то зачем вытаскивать, снял коробку и вот ОН, на уровне глаз, ковыряй спокойно.

Поддержали

Неуж-то нету коврика в багажник?

Вот оно как. Палатка да не совсем.

А в багажник Е34 резиновый с высокими бортиками кто встречал чтобы реально поехать и купить (заказ оригинала из германии не предлагать).

Остановили гайцы. Вам предупреждение за плохо читаемый спереди номер (черная краска опескоструилась, не совсем конечно, по мне так все нормально видно). И говорят - иди купи себе дубликаты, по Москве таких ПАЛАТОК полно, прям при тебе сделают. Я ему про - визит в ГАИ, про "водяные знаки" на номерах, про подделку документов, и т. д. и т. п............... А он мне - небоись, там все знают и все умеют. На этом и разошлись. Но что значит "в палатке купить себе дубликаты" ??????????

А подачу с обраткой не попутал. Кстати у обратки давления почти нет, там самотек в бак.

Кто нибудь ковырял бензонасос бош. Есть рабочий, но слабо качающий насос, хочется его вскрыть и попробовать реанимировать.

Сори заклинило. Просто у меня в мозгу крутилка это которая шайба. Скорее с клапаном одним засада.

Судя по его печке - у него с тросиками (без крутилок).

Клапана печки ОБА исправно работают.

Привет. Нужна фрамуга (ориентация - альбомная, открывание - откидное). + москитная сетка Как обычное окно, но положенное набок. 800мм х 460мм (указан внешний габарит необходимого изделия). Подоконник пластиковый будет, но потом. Таких 2 шт. В ЛС плиз.

Провода - 5 КОм +/- 500 Ом На крышке трамблера возле каждого соска отлит номер цилиндра.

"Ребро монеты" не может быть показателем т. к. для 20 движка это не достижимо, тут я с тобой соглашусь, поэтому и не гонюсь за этим. Нормальная работа - это стабильная, штатная (заводская) работа всех узлов. Про 0,3 - 0,25. Что при 0,3 движок работал ровно, так и при 0,25 - сейчас работает абсолютно ровно. Я специально сказал что стабильность - это мои личные ОЩУЩЕНИЯ (может я мнимый очень, действительность и ощущения это разные понятия). Просто между моментами изменения зазоров я мучал свой ДМРВ и возможно один из неудачных экспериментов оставил осадочек и запомнился. А так как экспериментов с настройкой ДМРВ было много то в голове все перемешалось и сейчас КАЖЕТСЯ что двиг с зазорами 0,3 работал лучше. Плюс к этому тогда движок был только что откапитален и разница его работы была огромной. Возможно это и наложило отпечаток что на 0,3 - лучше. Надеюсь донес мысль. За последние пол года один раз поменял масло и все, даже пыль не сдувал. При открытии клапана его ход измеряется почти сантиметром и 5 соток здесь роли не играют в наполняемости цилиндра смесью. А вот прилегание клапана к седлу это есть правильно. И зазор (главное на холодную) это в первую очередь компенсация теплового расширения (при прогреве до рабочей темп.) всей цепочки - клапан (стержень довольно длинный) + рокер + РВ. Так вот главное чтобы при нагреве всех этих деталек суммарное увеличение их габаритов не вышло за пределы зазора, иначе клапан не сможет ГАРАНТИРОВАННО + ПЛОТНО закрыться. А существенное увеличение зазора (в разумных пределах) сверх необходимого - проведет к повышенной шумности работы и ускоренному ( "расклепывание" ) износу сопрягающихся поверхностей. А то что на убитых моторах зазоры подгоняют под степень убитости - ну может быть. Когда у меня был убитый мотор я ставил и 0,25 и 0,3 никакой разницы. Только на 0,3 нужно было чаше лазить настраивать т.к. стрекотать клапанами двиг начинал раньше. Ну как-то так. Про сцепление. "Оттуда" - это сцепление. Не важно как ты тронешься - медленно отпуская или ловя сцеплением. Главное не момент трогания, а когда уже раскатил машину и двиг сам тянет ее на ХХ (без газа). Если машина едет ровно без рывков, то твоя проблема с вибрацией - в сцепе. Просто я всегда меняю сцепу комплектом (диск, корзина (с болтиками), подшипник). Ну вот правило у меня такое, ничего не поделать.

Топливный шланг 8х13 мм - 16 12 1 180 409 Подача ( 900 мм) Обратка ( 900 мм) Из экзис**** пришел одним куском ( 1,8 м) после чего был разрезан пополам.

Так ребята, стоп, стоп, стоп. Вы меня в краску вгоняете. За "монетой на ребре" никогда не гонялся и не буду. Для меня цель - просто нормально работающая машина. PalSan, твоя вибрация при включенном сцеплении под нагрузкой скорее всего именно оттуда. Ты писал что менял диск 30-40 т назад, а как у тебя дела с корзиной обстоят (плоскость и лепестки). Да и как выше сказали - каково состояние маховика? Попробуй: Ровная площадка (дорога), На ХХ нежно отпускаешь сцепление (без газа) машина доходит до скорости ХХ (ноги убираешь "под тумбочку"). Вопрос: ровно едет или дергается? По поводу клапанов. Лично мое субъективное ОЩУЩЕНИЕ. После капиталки сначала выставлял 0,3 (ездил довольный как слон, динамика другая, моторчик жужжит, ну Вы понимаете). После обкатки решил поставить как в букваре 0,25 (так пока и стоят). Так вот, на 0,25 вроде как слегка уменьшилась отзывчивость движка и ВРОДЕ КАК стабильность на холостых (прогретый) при 0,3 была лучше. Повторюсь это только ощущения. И очень хотелось-бы услышать отзывы участников по вопросу зазоров клапанов (с не ушатанными РВ и рокерами, нормальной компрессией). Какие зазоры пробовали, что не понравилось, на чем остановились.

Че-то мне еще подумалось про давление топлива. Типа мощи не хватает у насоса. У самого такое было, умер насос (качал слабенько, бенз в цилиндры поступал, но мало), так двигатель конечно запускался еле-еле и работал прям ну совсем на пределе (колбасило, пропуски, выстрелы во впуск), педальку вообще низя было трогать иначе сразу глохла. Все это произошло на дороге. Может у тебя насос еще меньше качает. Так вот. Заряди аккум нормально. Крути стартером и проверь давление топлива на входе в рампу (3 бара). При вращении стартером с обратки (выход РДТ) фонтан должен бить (в этот момент в обратку идет почти все что насос нагнетает). Проверь ОБА эти момента.

И все что ты описал - это всего полтинник???? Ну ты оптимист в кубе. Аккуратнее, а то и впрямь ринется переделывать, а потом как вляпается в реальный ценник .......... Сорри за флуд.

Двигатель у тебя не заводится, обороты на уровне стартера по этому и расход (тяга) воздуха никакая. Посмотри, может затянуть чего забыл. Искра есть на всех свечах. А ВВ провода часом не перепутал на распределителе.

Ну ребята вы и отжигаете.

Ну и славненько. Проверь только все, убедись что это оно.

Мои поздравления. Удачи, счастья и звездопада всяких приятностей.

Конечно с проводкой самой печки, там на корпусе печки целый жгут (соединяет мозги, датчики температуры, на климатных еще куча шаговых моторчиков, панель управления печкой и т. д.). Все это заканчивается одним черным разъемом (он подключается слева в ногах водителя).

Да это они. Один на мозги, второй на приборку. Если датчик на мозги дохлый, то на холодную двиг может вести себя не адекватно (плохо заводится, колбасить, пытаться глохнуть). С прогревом вроде устаканивается слегка, но все равно не айс. Если снять разъем с приборного датчика - стрелка падает в 0. Если при скидывании приборного конца стрелка не падает - то это уже в приборке или проводке. Если встает в 0, то попробуй конец приборного жгута подключи на мозговой датчик, что покажет (на прогретом двигле должен показать на одно деление больше 12 часов, на холодном 0).