roundhouse

Посмотрел. Прокладки-кольца там не было вообще.

Вот благодарю, очень возможно. Там в районе щупа как раз подтеки были, я все на стакан грешил. Завтра полезу проверять. По уму-то да, больше негде. Трубки все на месте. Разве только вакуумник еще, но там все вроде герметично, и он не в ванне стоит.

Решил сегодня помыть подкапотку Помыл со спреем-рестворителем масляных загрязнений, смыл его потом водой. Смывал без высокого давления, типа обычным садовым шлангом. Дал минут 30 посохнуть, потом завел. Все ок, машина работала нормально, ровно. Дымность и прочее все как обычно. Полез проверять масло, а там -- мааатушки, эмульсия! До этого её 100% не было. И под клапанной крышкой, и в фильтре масляном. Чистая такая, цвета какао с молоком. Из клапанной крышки еще слегка водицей с моющим средством попахивало. Сцуко, как она туда попасть-то могла? Подумал, проверил на предмет пробоя головы: белого дыма, пара из глушака нету. В расширительном ничего не бурлит, только обратка стекает. Слил эту шляпу, пролил насквозь мотор промывочным маслом - снизу вылилось еще нормально эмульсии. Потом залил временное дешманское масло, дал поработать, прогазовал неслабо -- все вроде в порядке, масло откачивается из картера, в фильтре тоже. Эмульсии нету. Вывод -- попала вода во время мойки в масло. Но где она могла попасть, как?

Все привязал. Короче, сначала инструкция, как выключить сигналку и привязать ключи, потом немного теории. 1. Выключаем сигналку. 1.1. Садимся в машину, закрываем все двери, сигналка орет - игнорируем. 1.2. Крутим ключ в 1-е положение (которое "радио"), ждем 10-15 минут. 1.3. Если все идет правильно, через 5-6 минут после поворота ключа светодиод на торпеде погаснет. НО НУЖНО ВСЕ РАВНО ДОЖДАТЬ ЭТИ 15 МИНУТ! 1.4. Все, выключаем зажигание, открываем дверь, машина молчит. Сигналка выключена и заблокирована -- ИК-ключи работать не будут, и привязать их нельзя. 2. Привязываем ключи. 2.1. Сначала в DIS надо снять блокировку сигналки. Идем в раздел IR передатчик и радио, выбираем пункт 5 (спец. функции), там выбираем "снять блокировку", не дословно, но увидите - поймете. 2.2. Теперь привязка. Отключаем дис, выключаем зажигание. 2.3. Садимся в машину. Включаем зажигание не более, чем на 5 секунд в положение 1 и выключаем. 2.4. Зажимаем на пульте прямоугольную кнопку, и в течение не более 10 секунд 3 раза жмем круглую (не отпуская прямогольную). Ключ я при этом направлял на светодиод, но не уверен, что это нужно. 2.5. Отпускаем все кнопки, подносим ключ диодом (не красненьким, а сигнальным) к датчику (он в зеркале) и нажимаем любую из кнопок. Замок срабатывает 1 раз -- открывается/закрывается. Ключ привязан. 2.6. Опционально повторяем пункты 2.4-2.5 для другого ключа, он пропишется тоже. Если открыть дверь, включить/выключить зажигание, и повторить операцию 2.3-2.5 с не привязанным ключом, то он будет единственным, а другие забудутся. Привязал оба своих ключа, все работает. И, похоже, родная сигналка не так проста: код в ключе видимо меняется, т.е. сигналка общается с ключом, а не тупо ловит код от него. Подозреваю, что когда я подвязывал ключ к другой машине (там он не привязался, кстати в итоге), код в нем слетел и моя сигналка его перестала узнавать. Кстати, в диагностике DWA в DIS-е есть пункт "состояние батарейки ключа", что косвенно намекает, что у ключей наших динамический код.

Все сделал, скоро напишу, как :)

Дано: дизельная e34 94-го года, так понимаю, еще без EWS но с контактным иммобилайзером. Ключ с двумя кнопками, круглой и прямоугольной. Неделю назад закрыл машину на ключ, сейчас ключ её не открывает. При открытии механически ключом орет родная сигналка, мигают габариты. Заводить не пробовал, но иммо отключается, зажигание можно включить, думаю, заводиться тоже должна. Не знаю, связано или нет, но пораньше пытался привязать ключ к другой свежекупленной е34, только 91-го года. В итоге, машина не видит оба своих ик-ключа и орет. Вопрос: 1. Как отключить встроенную сигналку, типа кнопки "валет" есть у нас что-то? Если что, есть комп с инпой/дисом. Через них можно привязать ключи обратно?

У вас же там где-то рядом Mack MK обитает. Найдите его, не думаю, что кто-то лучше сделать сможет.

Да по состоянию всё видно же. У меня сейчас 525 седан с пробегом 226. Все предхозы жили в подмосковье, там все рядом у них, ездить особо некуда было. Её и продавали потому, что особо не было нужды в езде. Прошлый хоз купил с пробегом ~200, ему через пару тысяч приехали в жопу, он перепугался, что будет дорого делать и продал её мне. Я продал человеку с пробегом 209. Сейчас выкупил обратно с пробегом 226 :) Хорошие машины, которые не на каждоднев у людей, не такая и редкость.

Понимаю, что в опасную тему лезу, но все же: - Подходит время менять масло. У кого-то есть наблюдение, что особенно нравится нашим крокодилам? Я после первого хоза мыл Лучком синькой 5-40, сделал две смены через 3 тысячи. Потом залил Вольф 5-30, сейчас еще на нем. В принципе ок, расход не более литра за все это время, притом, что и тепло, и мотор крутится нормально временами. Но что-то погуще захотелось, на горячую гидрики работают несколько громче. Хоть и все нормально в целом, после Лукойла звук совершенно точно стал приятней.

Проблема в том, что е34 с таким букетом будет тупо бездонной дырой для денег, и вкинув в неё, скажем, 300 тысяч вы все равно на выходе не получите машины даже за 250. Куча систем, куча элементов, все требует затрат. Видно, что на машине адово кроили, при этом криво. А что там скрыто от взора - не хочется и задумываться.

Да уж, очень интересный: - Колхозище с трубками и патрубками. - Простая опора на ТДС 95 года? Ну хз. - Растресканный бампер, расслоившийся капот, гнилина под задним бампером. - Диффузор радиатора от вообще хз чего. - Актуатор вакуума на жалюзи, а их самих нету. - Незаглушенный ЕГР. - Недавно и тщательно намытый подкапот при общем колхозе. Нада браць, бспзд.

14 стиль не пойму 15 или 16 размера на ней?

Самопал ХБ с глазками, не кошер. А вообще ничего вариант, 2.0 на палке. Неужели даже доки ровные? Сейчас за куда более кривые машины просят больше, как правило.

Еще крышечку форсунки 5-й двери.

Что за катки и резина?

Мои походу не все исправны. На стенд еще не возил, некогда, но вот симптомы: на горячей машине вибраций меньше, едет лучше и с другим звуком после прогрева. И главное: очень отличается ощущение пульсации на трубках, если пальцами взять. На одних четкий импульс, на других еле-еле пульсирует, причем, на рядом стоящих.

Утречко в хату! А скажите, бандиты, какие сейчас распылители можно взять, чтобы не зашквариться?

Там вот какое дело было: до замены масла короб реально хуже ехал. Я с тех пор уже две частичных (по 4 литра) смены масла сделал (залил, кстати пока Wolf DII), и коробас ожил. И реально, при кикдауне оно едет хуже, т.к. происходит передув почти сразу. Я сейчас еду так, если навалить надо: довожу обороты до буста и удерживаю в диапазоне 3-3,5, тогда поливает вообще норм. Выше уже просто рев. А раньше я и подачу не настраивал, и реально спорт не сильно отличался от Е. Под педалью сенсора у меня нету, там ограничитель стоит пластиковый. Кик дис показывает в зависимости от положения педали просто. На передув похоже, т.к. резко после 3,5 перестает ехать, а иногда на горячую и прямо с нуля плохо едет, как без турбины, если резко попробовать рвануть. А плавно раскручиваешь, и уже все хорошо. Подача у меня итак выкручена сильно. На горячую вообще 0 показывает в P и 0,4-0,5 в D. Если ставить меньше, то едет хуже. По хорошему надо в насос лезть, но пока все стало сносно вполне, мне и влом уже заморачиваться.

Ржака года: через год обладания турингом я выяснил, что у АКПП есть спорт-режим, и что в нем оно едет совершенно по другому. Но это не вся ржака: еще я выяснил, что у педали кик-даун продавливается вниз с легким щелчком. Т.е. я ездил с максимум на 90% открытым "дросселем" и в экономичном режиме, и удивлялся, чо оно не едед. Занавес. Кстати, у меня похоже еще присутствует передув: самое валилово идет на 3-3,5 тысячах, а потом просто рев мотора и едет очень средненько. Надо чиповаться походу.

О, раз тут знатоки собрались, спрошу: можно на дизель LKM воткнуть?

Короче, звук повержен. Знаете, из-за чего он был? Обводной ролик, который возле генератора. Трогал его: вроде крутится. Ну туговато чуть, но нормально вроде. Взял поменял. Все ушло: что на холодную, что на горячую теперь все тихонько, без всякой тряски. Ппц, уже думал в ГУР лезть и демпфер колена менять.

Ну вот тут ничего нету, а оно там сильно как-то просится. Слишком свободно двигается насос, как раз в том месте люфт.

Короче, докладаю. Раскидал гену, а там вот такое: Последний раз отдавал 4,5К за ремонт. Кольца перештамповали, подшипники и модуль рядом с таблеткой (из которого силовые винты идут) заменили, спасибо. Но, сцуко, таблетку, которой цена была рублей 500, ОТРЕМОНТИРОВАЛИ. Перепаяли щетки, залепили г-ном каким-то, и на тебе мужичина, радуйся. Поставил вот такую хрень, за 650 целковых. На драйве в отзывах видел у дядьки, работает норм. И все, после запуска в тест 9 показывает 14,2В. Со всеми нагрузками (свет дальний/ближний/обогрев стекла/обдувы/все туманки/аварийка) показывает 13 вольт, не меньше. Раньше было бы в районе 12,4. А со звуком все еще проще: там под шкивом ГУРа есть один болтик сверху. Вернее, должен быть. Покачал гур рукой, и да, звук похож. Болтик бы его удерживал, а так он чуть бьется о крепеж. Во дворе неудобно было еще и вентиль раскидывать, так что пока забил, один фиг - эстетика. И понятно стало, почему стучит меньше с нагревом: жидкость в гуре греется, вязкость теряет, шкив крутится легче, нагрузка на крепление насоса меньше. Гена также: он ГУРу соосен и стоит рядом, с нагрузкой просто сильнее натягивает ремень, стук затыкается. Вот, собственно, пока и все.

Сдернул гену. Как его на люфт проверить? Крутится вроде норм от руки, без подклиниваний итд. Рукой люфтов, стуков нету ни в какую сторону. Ну а вообще и без люфта его думаю вскрыть, смазать, таблетку махнуть. Кольца посмотрю по состоянию, опять же.

Таблетк купиль, сегодня гену на люфт проверю, если люфтит/стучит, сдерну и отволоку в ремонт. Да, нафиг такие шутки. Мне не нравится еще, что напряжение выше 13,8 на нем не бывает.