Abra

В общем, мои треснутые датчики детонации, похоже, вполне работоспособны. Я подцепил к ним (на разъеме мозгов) осциллограф и стучал по двигателю (выпускному коллектору) молотком, без фанатизма. Датчики отзывались сигналом, очень похожим на то, что я видел в интернетах. Чем сильнее стучишь, тем больше амплитуда. Посмотреть, что на них творится, когда двигатель работает, я не допер, растерялся. Продолжение в следующей серии :)

Плюс, который на минусе - это чтобы мозги узнали, когда там появится минус и включили дворники. Короче, это нормально. Моторчик обычно не работает либо потому что офигели контакты в подрулевом переключателе, либо наелся сам моторчик. Контакты в переключателе чистятся узкой полоской мелкой шкурки, там даже окошечко для этого предусмотрено, моторчик - ну, я свой чинил, но вообще проще поменять. В общем, предлагаю подключить питание напрямую к моторчику, если зажужжит - копать в переключатель и проводку, если не зажужжит - менять моторчик.

У датчика распредвала разве намагничивается лепестковый "шкив" под звездочкой впускного распредвала? И, мне кажется, у сименса какой-то другой принцип действия датчика коленвала, там не катушка, а то ли катушка с электроникой, то ли датчик холла с усилителем.

Когда машина гнутая и починена китайскими крыльями и капотом, хороших зазоров добиться невозможно. Но чтобы дуло, это ж надо зазор в палец шириной. Есть фотографии безобразия?

Утверждается, что раскоксовочные жижи помогают только двигателям, которые долго стояли без особого движения, а при регулярной работе не скапливаются отложения, которые можно смыть химически.

Значит компрессии совсем нет. Лей масло, суши свечи - поедешь. Ну и в общем-то можно копить на капиталочку ЦПГ, я думаю.

Ага, я тоже так сначала делал, но это совсем не помогало. Масло в цилиндры - тема, но главное не переборщить :)

Ну а что, М50, М60 - одни из первых двигателей бмв, где вообще есть датчик детонации. На М20, М30, М40 - мотроник 1.3, в нем ДД совсем не предусмотрен.

Ага. Значит 4,5-5 мегаом. То есть резистора, похоже, нету. На мой взгляд, диагностики отвала датчиков в этом случае вполне может не быть, потому что такое сопротивление сравнимо с сопротивлением изоляции. В статье на драйве пишут, что у жигулевского датчика тоже высокое сопротивление, это может открывать большие просторы для колхоза..

Нет, сопротивление нужно мерить на отключенном от всего датчике, даже к машине необязательно прикручивать. Как померить его сигнал при работе (стуке, работе двигателем) мультиметром, я не знаю, а осциллограф у тебя вряд ли будет под рукой.

Если будет показываться сопротивление "бесконечность" (символы 1___, L или oL - в зависимости от типа прибора), надо выбрать диапазон больше. Если будет показываться околонулевое сопротивление - надо выбрать диапазон меньше. Когда получатся какие-нибудь адекватные цифры - запомнить их и диапазон, на котором они были измерены.

В данный момент мне было бы интересно узнать сопротивление заведомо исправного датчика детонации.

Какова при этом роль клапана? почему бы не сделать просто маленькую дырочку? Вот в крышке термостата М50 (которая такая черная и пластиковая) две камеры - в одну приходит шланг от низа радиатора и там стоит термостат, в другую - от верха. Между камерами если тонкий канальчик.

Ну вот смотрите. Допустим, датчик выдает импульс амплитудой +/- 2в при достаточно сильном ударе. В мозгах, допустим, 5-вольтовый микроконтроллер. Вешаем между сигнальным проводом и +5В резистор. Внутри датчика параллельно пьезоэлементу вешаем точно такой же резистор между сигнальным проводом и массой. Пока по датчику не стучат, на сигнальном проводе будет 2,5В. Если датчик оторвать, на нем будет +5В. Так микроконтроллер может легко проверить целостность провода до датчика. Дальше, ударяем по датчику, напряжение на входе микроконтроллера скачет от 0,5 до 4,5В. Микроконтроллер, если он достаточно быстр, может преобразовывать этот сигнал в цифровой вид и дальше анализировать, как ему вздумается, и делать выводы о том, что это за стук. В общем, я понял, надо выяснять, как тут это все работает, готовых ответов я не нашел. Если что выясню - расскажу :)

На М60? На М50 разъемов снаружи я не нашел. Судя по тому, что я прочитал в интернетах, у некоторых дачтиков стоит резистор параллельно пьезоэлементу, чтобы "приподнять" переменный сигнал датчика над массой.

Так у меня не получалось. Может, плохо старался или что-то делал не так. "Тапкой" я ловил момент, когда лучше всего схватывает. Я читал, что при нажатой до конца педали мозг включит "режим продувки" и не будет подавать топливо, но четкого подтверждения наличия такой функции у меня нет.

Видел подобную фигню на дизеле, там в крышке термостата под пипочку есть направляющая, и она расположена сверху. Это же, наверное, чтобы воздух куда-нибудь там уходил?

Двигатель-то какой?? Я в таких случаях выдергиваю предохранитель бензонасоса и яростно кручу, если начнет схватывать - значит продулось. В идеале оно заводится на остатках бензина и потом надо резко воткнуть предохранитель обратно.

Да, я подумывал их отключить, но больно уж это геморно - разобрать-снять впуск, отключить, собрать, покататься, разобрать, подключить, собрать.. Если найдешь датчики, промерь, пожалуйста, их сопротивление.

Здравая мысль. А что там за красный материал? Покеж фотки, интересно же!

Моя версия - "по умолчанию" мозги выставляют некий УОЗ, подходящий для более-меньского бензина. Если они слышат детонацию, то этот угол корректируется, чтобы детонация прекратилась. Если бензин у нас не совсем говеный, то такая корректировка будет происходить редко или никогда. Поэтому вполне можно ездить и без ДД. Но вообще это все очень интересно. Может быть, у меня из-за этих датчиков и плавает холостой ход. Надо попробовать потыкать в них мультметром и осциллографом.

Датчик детонации - пьезоэлемент, при сдавливании на нем появляется напряжение, а сам он при этом керамический, и сопротивление может иметь очень большое. Ну в общем я по-прежнему не уверен, что эти мозги умеют проверять его исправность. Вот довольно увлекательное кино на эту тему, и насчет момента затяжки тоже: https://m.youtube.com/?#/watch?v=nFZrD50L1H0 Постучать по датчикам в развале блока, конечно, неудобно, но я думаю, что можно постучать и по самому блоку где-нибудь рядом. Только как при этом проверить сигнал с датчика, я пока не знаю.

Нет, там, скорее всего, весь провод такой. Начнешь снимать дальше общую изоляцию, и изоляция с отдельных проводов будет сыпаться и сыпаться. Так-то можно попробовать обрезать его прямо у датчика и приляпать другой провод, но это затея. Кстати, тот м50 с сименсом, на которым я наблюдал такую рассыпавшуюся изоляцию, очень туго заводился даже в тепле и исключительно хреново ехал. Особенно после того как провода от датчика пошурудили и они начали, наверное, замыкать.

Ну да, у нас проблемы - регулярно сталкиваюсь с резинками, которые растворились от масла или бензина, хотя не должны были. Насколько я понял (по крайней мере, для м50), датчик детонации никак не проявляет себя, пока по нему не стучат, поэтому мозг не обнаруживает его полное отсутствие, а просто считает, что детонации нет.

Прокладка, видимо, скукожилась от старости, либо от масла, если была из неподходящей резины. Про замену датчиков детонации я читал много отчетов - на м50 они у всех потрескавшиеся, но ни у кого замена не дала явных результатов. Я предполагаю, что эти датчики нанчут активно работать, если ливануть плохого бензина с низким октановым числом. Поэтому я пока не спешу их менять, они еще и довольно дорогие. Кстати, утверждается, что для правильной работы им очень важен правильный момент затяжки крепежного болта. Болгарка с розеткой у меня тоже есть, если надумаешь - пиши, звони.