Abra

Метод измерения расхода: - заливаем полный бак до щелчка пистолета на колонке - катаемся, чем больше, тем лучше - заливаем полный бак до щелчка пистолета на той же колонке - делим залитый бензин на пройденные километры Объем бака в этом случае роли не играет. 32 литра на 100км - это, конечно, чрезмерно. Я бы начал с измерения расхода по изложенной выше методике, и если расход подтвердится, то вначале стоит поискать утечки.

Если налил достаточно и смазка попала на шлейф внутри катушки, он слипнется, замнется и примерно через полгода переломится. Пропадет сингал и подушка (загорится лампа air bag), придется искть другую катушку. Шлейф в катушке изначально сухой и, похоже, пересыпан тальком, чтобы слои легко скользили друг о друга и не склеивались. Надо было аккуратно разобрать, снять латунный фиксатор (не выпуская наружу всю змею шлейфа), и мазать только там, где трется, нерастекающейся смазкой. После этого важно правильно установить катушку, чтобы ее "центр" совпал с центральным положением руля - она поворачивается только на 2,5 оборота в каждую сторону от "центра", дальше рвется или заминается.

Что имеется в виду под "продувкой двигателя"? Неровная компрессия или низкая компрессия в отдельных цилиндрах? Ну, в общем, мне в аналогичной ситуации помогло выдернуть предохранитель бензонасоса, изрядно покрутить, педалируя газом, и когда оно завелось, помощник воткнул предохранитель обратно, так я и вырвался из снежного плена. В другой случай это не помогало, а помогло привязать тачку тросом к другой и прокатить ее по гаражным проездам. Она прочихалась и завелась.

Я бы подумал, что это один из шрусов на полуосях. Нужно осмотреть пыльники, если пыльник поврежден - скорее всего, этот шрус и наелся. Если кардан со шрусом, его тоже надо осмотреть.

Речь идет про М20? "Чуток другой способ" - это типа как проверить давление в шине? Сдуваем ее в ноль и едем. Едется плохо. Из этого делаем вывод, что давление в шине было нормальное.

Что проверить? Прогреть двигатель, взять мультиметр, включить режим измерения сопротивлений, воткнуть в соответствующие пины разъема мозгов. Потом то же самое, когда двигатель остынет. На горячем двигателе сопротивление должно быть больше и порядка нескольких килоом.

Ты их, небось, ВКЛЮЧАЛ?? :)

Для проверки ДТОЖ лучше всего измерить его сопротивление при разной температуре ОЖ.

Непонятно. Какой из плюсовых проводов сгорел? Стартер при этом крутил? Какое напряжение на аккумуляторе? Однажды в моих руках побывал аккумулятор ROMBAT от nissan x-trail, который отработал ровно гарантийный срок, и однажды при попытке запустить двигатель сделал два бодрых оборота стартером, сказал "чпок" и стал выдавать 10 вольт вместо 12. Впрочем, приборка от него включалась и можно было даже музычку немного послушать.

"Приговорили" - это что значит?

Замена сайлентов в передних рычагах тоже может помочь.

Куда относился? К чему относился?

Так до весны будешь экспериментировать, натурально :) Кстати, мне всегда казалось, что водительская и пассажирская двери должны открываться ключом механически во всех случаях, даже при полном отсутствии электричества в машине.

У меня на днях замерзло втягивающее реле на жигулях. Крутишь ключом - щелкает, и ничего. Замкнул клеммы перемычкой - поехало. Потеплело - стало снова работать. Думаю, там подгорели площадки, которые контачат, на морозе оно скукожилось и перестало попадать на то место, где еще работало. Очисткой подгоревших контактов я оживил очень много обычных релюшек. Еще у меня был случай, когда на морозе пересталвал работать бензонасос - сигнализация была приколхожена в разрыв на скрутках, когда было более-менее тепло, все работало. Я не утверждаю, что проблема именно в замерзших релюшках, но закладывая блоки по одному в морозилку, можно выявить источник проблем, либо наоборот, исключить их из подозреваемых. Еще желательно послушать, щелкает ли внутри RM, когда замки должны пытаться открыться. Если нет - проблема растет со стороны GM, я думаю. RM стоит посмотреть изнутри, он же легко открывается, на защелках, только не обломай их.

Если дофига лишних денег и времени - можно и "подкинуть" с разбора :) Я бы отнес его домой и положил в морозилку на ночь. Дальше втыкаем его обратно и жамкаем брелок, слушаем, щелкает ли внутри блока. Разбирается он, насколько я помню, довольно элементарно, поэтому заодно можно его осмотреть и потереть контактные пятачки во внутренних релюшках бумажкой или мееелкой шкуркой (1000 или мельче). Еще вполне возможно, что под ковром сзади слева образовалось болото, в котором лежат и гниют провода, отвечающие за ЦЗ, а на морозе им становится совсем туго. Такой рассадник зеленой гнили я видел в одной машине, вырезал кусочки проводов и впаивал ремонтные. ЦЗ на той машине не глючил, вроде, но я их починил для профилактики, не вникая в их назначение, чтобы потом снова под ковер не лазить.

Ну да, блок RM под диваном.

По-моему, оно внутри блока RM.

На тридцатках похожая приборка, там обычно офигевают и вытекают батарейки, которые питают плату сервисных индикаторов (зеленые, желтый и красный кубики), от этого там начинается электрошапито и офигевают тахометр и градусник. Потому что они завязаны на эту плату, т.к. она учитывает их показания для вычисления сервисных интервалов. Еще в тридцаточных приборках повально разваливается пайка на основной плате, в которую втыкаются все приборы и лампочки, и начинает глючить все подряд. Помогает потыкать паяльником во все места пайки. Насколько все это относится к этой приборке - не знаю. Если тахометр просто отключается, то это очень похоже на пропадающий контакт.

Возможно, проблема электрическая. Типа, на холоде не контачит реле, которое управляет замками.

Ну тогда все нормально, ничего не делай, свист тебе кажется.

Бензонасос должен включаться кратковременно после первого включения зажигания, и потом при вращении коленвала. Жужжит ли клапан хх при включенном зажигании? Еще смотри, есть ли искра. Если искры нет и бензонасос не включается при вращении стартером, смотри датчик положения коленвала. Его разъем как раз около разьема клапана ХХ. Там же - разъем датчика положения распредвала, причем он, кажется, такой же, можно перепутать (точно не уверен, на М20 точно одинаковые разъемы).

Снять не ремень, а термомуфту с лопастями вентилятора. В ней тоже есть подшипник, и она тоже умеет пищать.

Нет, снять совсем и слушать. Что за местность Dry, я не знаю, но если там тоже зима, то без муфты можно довольно долго даже ехать и не кипеть. Злоупотреблять, конечно, не следует, следить, как температура подойдет к норме - завязывать с экспериментом. Еще метод - берем пульверизатор (самую простую брызгалку), накручиваем ее, чтобы лила струей, и обильно брызгаем водой так, чтобы она попадала на ремень. Если скрип исходит от ремня, звук изменится, скрип обычно временно пропадает.

Зубы на клиновом ремне, чтобы он легче гнулся и не топорщился на небольших шкивах. Около помпы еще может пищать ремень по ее шкиву, или муфта. Муфту легко снять, если звук пропадет - помпа ни при чем.

Какие ваши доказательства, что пищит именно помпа?