UA76

Догоните мне темному одну простую вещь - по каким соображениям подогрев форсунок может быть целесообразным, если окромя форсунок ещё есть бачок? Он то ведь не обогревается ничем... Не мудренее ли заливать жидкость, которая просто не будет замерзать? Выходя примерно из такой логики, я смотрю на этот подогрев, типа как: "Не наелся не налижешься".

Liqui Moly 10W40 Molygen пошла 5-тая тысяча. Не уверен что это никого не рассмешит, но... очень заметно изменился звук выхлопа. В нем гораздо меньше стало рычания, на то месть звук сильно обогатился шипением, стал заметно тише. Как это объяснить - х.з. Мое предположение - разность работы между цилиндрами стала меньше и выровнялась, в итоге выхлоп стал менее пульсирующим. За звук швейной машинки от цепи ГРМ - уже давно забыл. Это был самый первый эффект.

ясно, сегодня заглянем

В ожидании заезда на сервис, возник вопросик. Я понимаю что провода идущие к датчику скорости имеют подвижность, от которой собственно и могут перетереться - ведь датчик скорости стоит на редукторе, а редуктор на подвижной балке. Все логично. А вот на счет проводов идущих к бензобаку - ведь бензобак стоит на кузовщине, и совершенно не подвижен... Провода к нему тоже идут через место затирания проводки на которое все указывают? Просто своими глазами я пока ниче не видел как оно там.. так, мысли в слух. Это я вот об этом:

Запишусь на сервис - увидим. Вобщем задняя балка - понял.

Всем хай! Вопрос к тем кто хорошо знает маршруты и разъемы проводки Е34 Где вероятнее всего искать место плохого контакта, если на ямах прыгает стрелка спидометра? Буду благодарен за наводку.

Вскрывать мозги никто не предлагает - предлагается снять с них разъем! Это две разные вещи... зы: И уже затем посмотреть будет ли открыта форсунка.

Тогда надо предложить торгашам Секонд-Хенда продавать использованные презервативы ))

Минус мог замкнуться как пробитым транзистором, так и дефектом проводки - суть та же. Скорее всего транзистор - 90%, но и за проводку забывать нельзя - машина 90-тых годов все таки. Проверить легко - сними разъем с мозгов, и включи зажигание, вот и станет все ясно. Легким движением руки, вопрос превращается в ответ ))

а шо бывает ставят б.у. с разборки? ))

или замыкание проводки идущей к этой форсунке, на маршруте "мозги-форсунка"

Такое определение хоть и вероятное, но слишком не однозначное чтоб делать вывод. Лампочку возьми, такую как в приборной панели - не больше, и проводками накинь на разъем любой форсунки. Для этого вскрой пластиковую крышку контактной планки, которая одевается на разъемы всех форсунок. Там аккуратно сделай зачистку двух проводков от любой форсунки, и накинься на них лампочкой. Вот лампочка тебе ответит однозначно. затем места зачистки изолируешь обратно.

пока схема где то дозревает, спрошу вопрос - как было установлено что не открываются форсунки? Откуда уверенность что они не открываются?

выкладывайте здесь схему мозгов - подскажу очередность действий чтоб установить действенную причину, у меня схемы нима

Тяжба перехода на газ 134 состоит не сколько в самой технологической процедуре, столько в том чтоб найти человека который по хозяйски все сделает. А именно - поменять все резиновые колечки (как заметил Техас), и промыть полностью всю систему, включая компрессор. Так вот - вряд ли кто то станет заниматься этим гемороем. А если станет, то оценит это.... но путем все равно вряд ли сделает. Потому что это занудная рутинная работа, которую так и хочется похренить. Совсем другое дело, если бы ты смог все это продвинуть сам - тогда переход на газ 134 будет тебе за детскую забаву, поверь. Там больше физического гемороя с гайками, но по сложности детские понты. Даже такая белоручка как я, который на глаз не может определить размер ни одной гайки, и каждый раз пробует все ключи по очереди, смог сам перевести кондер своей машины на 134-тый газ. Промыл каждую трубочку, смазал каждую резиночку.. А затем отошел в сторонку, посмотрел, и невольно задал себе вопрос - сделал ли бы кто другой это дело, как я сделал его сам? Подумай и ты.

Давление бензина надо проверить обычным манометром. Подсоединить манометр надо в разрез того шланга который раздувается (впереди рампы походу машины, подача тобиш). Если выяснится что давление слишком заоблачное (должно быть 3.0 Бар.), тогда следующий этап - выяснить причину, трубка обратка, или редукционный клапан. Для этого надо будет соединить между собой отрезком шланга трубку подачи и трубку обратки, минуя топливную рейку и редукционный клапан. И разумеется опять же контролировать манометром ситуацию. Таким образом мы проверим трубку обратку, после чего и станет ясна причина - трубка обратка, или клапан. Вобщем тебе не обойтись без нормальной приспособы с манометром. Все необходимые фиттинги для сочинения такой приспособы, ты купишь за копейки в магазине водопровода - тройнички, краник, манометр, хомуты. Когда все будет лежать на столе, собирается все за 5 минут. На выбор: https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0&gbv=1&hl=ru&tbm=isch&ei=4mV_VamZDfKN7AbChoGYAg&start=0&sa=N

он самый, который возле испарителя в салоне

Советы касаемо компенсаторов для М50 исходят от того - как покупаются запчасти и комплектующие одними производителями у других, как устроены каталоги запчастей с номерами, и т.д. С делом "взять ключ и закрутить гайку" тут общего ничего нима. Пример опять же свой личный - компенсаторы я тогда покупал сам, а вот менять отдал на сервис - логику уловили? Примерно как то так. Аналогично - мне очень хорошо понятна работа современной системы "Вальветроник". Но в случай чего чинить её, физически вращая ключи и отвертки - упаси божечки )) зы - вобщем это чуть разные вещи. ------------------------------------------------ Вот кондиционер частично починил сам - промыть систему, поменять резинки, поменять ТВР - это все я смог. Но вот с ремонтом компрессора не справился. Покуал другой с донора, и ехал для установки на сервис.

чучуть не так. Впрос стоял в том, чтоб мне подсказали - как осмотреть при покупке б.у.-шный суппорт в сборе, чтоб не лохонуться и не купить хлам. Советы же на счет ремонта (а именно их мне давали за всю тему), для меня были не актуальны на протяжении всей темы - и говорил и повторюсь, в деле гайковерта я ноль. Нету ни отверток ни ключей - не умею я их держать в руках. Замена запасного колеса для меня потолок. И то что машина уехала на сервис - это было неминуемо при любых советах форума. Сложилось так, что покупать ничего не пришлось - ну то уже другое дело.

Вобщем, для установления диагноза, таки довелось оказаться на автосервисе. Но на сей раз повезло - причиной всех звуков, оказалась одна единая деталь - тормозные колодки. Они были еле-еле меньше размером чем направляющая - надо было очень хорошо присмотреться чтоб заметить ничтожный зазор. Более того, канавка направляющей, как мы увидели воочию, совсем без малейшей выработки, и скорее всего сами колодки оказались непутевой штамповкой неправильных размеров. Вобщем на колодках слегка молотком расплескали "ушки", и все звуки напрочь исчезли. Заодно установили что ни одна деталь из всей конструкции, включая все резинки/гондонки - в замене не нуждается.

В магазинах нету новых пружин - это я на полном серьёзе. Направляющих тоже нуль. Я бы с огромным удовольствием вообще новое все купил. псы. Что есть причиной глухого стука при смене направления остановки? Что во что упирается со стуком?

1. Источником металлического звонкого бряскота на кочках, служит болтание колодок в канавках направляющей - я верно понял? То есть, при покупке, прямоугольная (в идеале) форма канавок - первый фактор на который мы обращаем внимание. Верно? 2. Какова причина глухого стука при смене направления остановки? Какая железка отвечает за этот стук? 3. Не ясным остается дело с пружиной (то есть скобой) - как при покупке оценить её состояние? Попробовать согнуть её, или постучать по ней молотком - как её оценить? зы. Ясное дело что разумнее было бы разобрать суппорт и самому все осмотреть. Но повторюсь - не пошариваю я в гайковерточном железе. А потому, есть огромный вариант, что обратно я уже всего не соберу. Щас стоит задача - купить нормальную запчасть, чтоб уже потом записаться на автосервис и поменять.

1. Почему издается металлический бряск на каждой малейшей кочке - что есть источником этого звука? 2. Почему издается стук как молотком при торможении заднего хода, затем переднего - что есть источником этого звука?

В интернете полно онлайн разборок, готовых отправить любую деталь к тебе домой, а сервис перевозчика позволяет осмотреть покупку перед оплатой. Вобщем все условия чтоб не лохонуться - но это при условии что ты сам не лох... Так вот проблемка - я совсем не пошариваю в железе. Передний суппорт вот вот развалится - издает звон от малейшего камешка, плюс ещё стук когда тормозишь задним ходом, а затем передним (при смене направления нагрузки). Как осмотреть суппорт, абы понять его состояние, на предмет выше упомянутых (и других тоже) износов? На что втупливать глаза? Как оценить примерно оставшийся ресурс суппорта? Просветите плиз, помогите не облажаться.

Этой зимой в зимнюю резину так и не переобувался - за всю зиму, в общем количестве, было лишь 3 ... 4 дня, когда не помешала бы зимняя резина. Эти несколько дней я просто соблюдал элементарную аккуратность. Все остальное время о зимней резине не было даже приблизительной мысли.