Texas_Ranger

Насколько я понял из каталога, верхняя часть датчика различается у них.

Попробуй на вкус конденсат из выхлопной трубы, если сладкий - антифриз в цилиндры уходит, а на место его фигачит воздух под давлением при сжатии, вскрывай голову, смотри прокладку. Если нет - попробуй удалить, тема терлась 111555 раз, в мануале тоже описано, как удалять.

+1000000!

На фотке она чуть ниже центра, белая, у тебя не так? Может у тебя печка другая, сфоткай, если не трудно.

Совершенно не принципиально, к тому же они оба изолированы от "массы" в пределах датчика.

Значит в приборке косяк. Ничего не надо сливать, он стоит в воздушном тракте и с системой охлаждения никоим боком не контактирует.

Ну у меня литра на полтора поменьше. Был. Говорю в прошедшем времени потому что в понедельник вскрылась еще одна его причина, которая явилась одновременно причиной временного прекращения эксплуатации - антифриз погнало в цилиндры, скорее всего пробитая прокладка, причем антифриз очень понемногу уходил, внешне никак не проявлялось, не было серого дыма, и т.п. а в понедельник началось - и стрелка к красной зоне поползла, и серый дым, и доливы жидкости 3 раза за 30 км... Помимо этого слегка льет одна из форсунок (ездил к Vetamin'у на промывку), была дохлая лямбда, поменял. И вот теперь это, пока машина стоит в гараже на ремонте.

Тогда смотри, что с питанием и предохранителями.

С механическими счетчиками? Спидометр скорость показывает? Если да, то скорее всего в самой приборке перестал работать механизм, переставляющий барабанчики счетчиков. Приборку снимать, отнести знакомому электронщику, вполне возможно, что где-то пайка нарушилась (в приборке огромная печатная плата, и даже не одна), но может и что серьезнее. Да его починить куда проще будет - на новый цену озвучить? Еще и ждать придется. Более продвинутый вариант резистора, деталь №2 на этой странице - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/HB51+1990+12/graphics/64/64_0168/ В принципе и в нем беда может быть, но блок резисторов или сабля - более вероятны. Вот это точно не знаю, в базе знаний наверняка есть. Насчет попогрева - ну можно скачать схему электрооборудования именно твоего авто (модель, год выпуска), и поискать по ней, по цвету проводов можно найти, какой именно за это отвечает. Реле и предохранители не мешает посмотреть просто "в лоб", назначение их тоже можно найти в схеме электрооборудования, или в базе знаний.

Проверяй массу и все подозрительные "колхозные" скрутки.

Если с механическими счетчиками пройденного расстояния, то лоу, если с электронными, расположенными в нижней части спидометра, то лоу редизайн, если с текстовой строкой внизу, то хай За бамером, рядом с левой противотуманкой, ближе к радиатору. Реально сбросить, в базе знаний есть описание, как это сделать. Особо ничем не грозит, но по квадратикам удобно следить за тем, когда масло менять, и т.п. Кстати, скорость их появления зависит от стиля езды. Хотя бы тестером прозвонить в разъеме, от которого провода идут непосредственно в сиденье. Скорее всего под задним сиденьем, слева, там их целый блок есть. Ну это еще вопрос, что за печка стоит (Behr, Siemens, Valeo). Блок резисторов печки чудит скорее всего, на Behr'е у меня находится справа от ног водителя за обивкой, достаточно открутить один винт и вынуть обивку. На других вариантах печки может "сабля" чудить, с ее ремонтом гемора больше, чем с блоком резисторов (там зачастую достаточно просто заклепки поджать).

Что за приборка у тебя - лоу, лоу редизайн, хай? У тебя полный бк или просто часы с термометром? Скорее свего сдох датчик температуры наружного воздуха или проблемы в проводке к нему. Пора делать обслуживание. Можно сбросить либо на сервисной станции, либо самому при некотором навыке. Предельное состояние тормозных колодок. Почему - вариантов несколько: оно действительно так, отсутствуют/повреждены датчики износа, проблемы в проводке к ним, косяк в приборке. Все время горит? Если да, то что-то с АБС не в порядке. А он есть? Может с реле/предохранителями чего? Что это значит? Да можно много чего.

Так заодно и посмотришь, что у тебя с лампочками там - может все разные и с потемневшими колбами.

Я у себя примерно так же и делал (мне с машиной достался только жгут с разъемом от старой сигналки, которую прежний владелец снял), но для этого мне пришлось тестером и лампочкой прозванивать назначение каждого провода, заодно выпилил кучу непонятного колхоза из-под приборки.

Маркером с обратной стороны закрась.

Подбери подходящие по длине, кстати у меня есть полкомплекта зиловских проводов (2 длинных, 2 коротких, плюс вроде был самый короткий на катушку), могу продать за недорого.

Кстати да, массу очень не помешало бы проверить, самые мозгоклюйные дефекты в основном из-за плохой массы.

50 Ом - это _волновое_ сопротивление кабеля, вообще говоря, это комплексная величина, определяемая его емкостью и индуктивностью. То, что показывает тестер, это активное сопротивление (по постояному току).

Почитай сообщение №11 в этой теме - http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/21728-525-ix/

По соединениям шлангов, причем скорее не этих, а маленьких типа вентиляции картера и от регулятора давления. Из-под резинок штуцеров в коллекторе, куда эти шланги подходят. По резьбе датчика температуры воздуха на впуске. Еще вакуумный усилитель тормозов у нас к коллектору подключен. Ну и наконец, затяжку гаек крепления коллектора к голове и дроссельного узла к коллектору давно проверял?

Замкни отверткой у стартера клеммы плюс и втягивающего реле, если заработает - косяк в проводке.

Про xi

Причем провод лучше МГТФ, тонкий и гибкий такой, во фторопластовой изоляции. Многожильный, не ломается и паять удобно.

Даже не вздумай. В базе знаний есть хорошая фотка того, что будет, если так поступить.

Второй человек нужен. Или делать в тихом месте (идеальный вариант - гараж вдали от крупных дорог).