Texas_Ranger

Сайлент-блоки пора менять значит.

А не наблюдается при переключениях передач или хотя бы при трогании вперед-назад удара? Поподробнее хотелось бы узнать, чем это сопровождалось (проезд неровности, переключение передач, и т.п.) или на ровном месте произошло?

Маловато. Должно где-то до 6 возрастать.

Именно так и должно быть.

А у меня наоборот, лампочка подсветки видимо, нагрела этот датчик и устанавливаю +24, а идет холодный воздух, стало греть, когда на максимум выкрутил.

Машина, двигатель, год выпуска - здесь не все экстрасенсы. Кури схему электрооборудования (раздел "Электрооборудование двигателя"), также попытайся отмыть этот разъем и посмотреть, какого цвета провода к нему идут и сопоставь со схемой, тогда ясно будет. Еще и тестером прозвонить от разъема до "мозгов" не мешало бы.

Имя собственное, немецкая фирма-производитель автомобильного электрооборудования (в основном датчики и комбинации приборов).

От газели подойдет с доработкой, поищи в архиве раздела "Электрика...", я там создавал такую тему. Кстати, вариант неплохой, с мая с таким езжу, работает нормально, показывает более-менее точно и весьма бюджетен.

Нерабочий расходомер мозги обходят, поэтому попробуй завести без него, если заведется - значит дохлый расходомер.

Если там разрежение, то шланг продувки датчиков температуры.

Дымарь можно и самому сделать из шинного насоса и любой железной банки, канистры с крышкой. В банке делаешь 2 отверстия с крепежными элементами, в одно из них подаешь воздух от насоса, к другому - шланг с пробкой для подачи дыма. Внутрь банки кладешь что-нибудь сильно дымящее при горении (тряпки, пропитанные отработкой) и поджигаешь. Ну а дальше просто - качаешь насосом и направляешь дым туда, куда нужно.

Ну эта хоть в хлам не убита, перед все равно придется делать, но если приложить руки - аппарат выйдет вполне годный.

Вообще-то из этих 4 2 отличаются наличием левой резьбы вместо правой, иначе как ты будешь длину тяги менять?

Дымарь хоть самый примитивный сделай - сразу многое ясно станет.

У меня есть схемы электрооборудования на e34 525, 535 и M5, как раз 91-го года (все в одном PDF-файле). Весит почти 18МБ, кидай в личку адрес электронной почты, пришлю.

Да, врежь тройник с манометром на вход в нее Что, реально легко? Ключом крутил и не чувствуется сопротивления и не слышно шипение воздуха, сжимаемого в цилиндрах? Сложно сказать, чтобы это отсечь, залей в каждый цилиндр через свечное отверстие чайную ложку масла (моторного) и попытайся завести. Если получится - значит компрессии не было, но может она и появится за счет того, что кольца могут разработаться.

А датчик температуры воздуха на впуске проверял? Может вот это прольет свет на что-нибудь? Это конечно хорошо, что у ДВС она хорошая, но еще есть блок управления, у которого она выведена на соответствующую ножку разъема, причем даже не одну, и провод идет к кузову на точку подключения массы. Там и надо копать. С питанием то же самое - от замка зажигания (или дополнительного реле, которое для разгрузки его контактов) идет плюсовой провод на схему управления двигателем, подробнее надо схему электрооборудования смотреть, без нее очень тяжко. Проверить просто - заведи двигатель и прогрей, потом останови, когда его начнет колбасить. Сними верхнюю часть разъема блока управления, включи зажигание и померяй напряжение между плюсом и минусом его питания, прямо на разъеме, а также между разными минусами, их там несколько (разницы быть не должно!). Если будет сильно меньше, чем на аккумуляторе (более, чем на 1-1.5В), и особенно если будет большая разница между минусом блока и минусом батареи - значит ищи точку подключения масс и наводи там порядок. Еще цепь питания форсунок не помешает проверить (это сложнее, но хотя бы почистить соединения думаю, лишним не будет).

А про импульсный датчик на высоковольтном проводе одного из цилиндров забыл? Он как раз и применяется для того, чтобы однозначно определить, какой из цилиндров должен следующим работать. Его менял на новый? Ультразвуком... Ну да, после этого может лить начать. Это крайне маловероятно и чтобы это выудить в гаражно-домашних условиях, надо проверить омметром все, что им звонится, убедиться, что исправны ДМРВ, РХХ и ДПДЗ, что на "мозги" приходит питание и "масса" как положено, к тому же при этом двигатель вообще не хочет заводиться. У тебя же он иногда и нормально работает. А вот питание с замка зажигания на блок и его массу я бы проверил повнимательнее.

При включении зажигания он должен включиться где-то на секунду-две и выключиться. Дальнейшее включение - при прокрутке стартером

Насчет люфта сошки - а болт 11 и гайка 12 не прослаблены? Может стоит подтянуть и проблема решится? У меня например, был весьма нехилый люфт из-за шарнира средней тяги, на который сошка опирается. Заменил эту тягу (№9) и проблема исчезла. Мои 5 копеек: залезь под машину или заедь на эстакаду и попроси кого-нибудь слегка повращать руль и посмотри, как тяги ходят и если видно, как одна перемещается относительно другой (при этом еще стук слышен) - значит ту тягу, у которой этот шарнир люфтит и надо менять.

С датчика коленвала и с датчика распредвала. Но не все так просто - блок на основании этих 2-х датчиков вычисляет, в каком цилиндре надо произвести ближайший поджиг смеси, точное значение угла опережения зажигания вычисляется также на основании данных ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ, ДТВВ, ДД (детонации), причем алгоритм этот довольно сложный, есть функции самообучения (настройки по ситуации) и процессор в "мозгах" стоит с довольно большой вычислительной мощностью.

Такого не может быть - усилие клапанной пружины довольно велико (несколько десятков кг), закроет все, что хочешь. Стучать могут - это да.

ИМХО, если бы был иммобилайзер, то он вообще бы признаков жизни не подавал, а он вроде как завестись пытается.

А с давлением топлива что?

Глупый вопрос - а проводка ДО предохранителей стоп-сигнала (№1) и предохранителей, отвечающих за модуль освещения (№2) часом нигде не имеет плохого контакта например, в точке их соединения? Вот какое дело может быть: предохранитель №2 практически не нагружен - обмотки реле в сумме хорошо если 0.5А дадут, и то сомневаюсь, в то же время стоп-сигналы - это 2 (а то и 3, если с дополнительным) лампы по 21Вт каждая - ток при их включении будет как минимум, 3-3.5А. И если где-то в общей точке до соединения проводов, идущих на предохранители (плюс при включенном зажигании) будет плохой контакт, соответственно будет большое падение напряжения в ней, если при этом еще и реле ближнего света плохое, оно при падении напряжения может не отключиться, а просто ослабить контакт, отсюда и причина того, что блок начинает в защиту уходить, пытаться перезажечь лампу, и т.п. Попробуй для начала реле ближнего света поменять, если не поможет - меряй напряжение на обмотке реле при включенных фарах, если сильно падает - дело не в реле, лезь под блок предохранителей (гемор, но ничего не поделаешь), скорее всего проблема в точек соединения плюсов при включенном зажигании.