Texas_Ranger

На следующий день провел свет, вот как теперь выглядит гараж изнутри. Сравните это с тем, что было в начале. Процесс пока не закончен (на тот момент даже шпильки еще не заменил на болты), но уже видно, что изменения весьма и весьма серьезные. Свет тоже пока не весь - очень хотелось отфоткать поскорее результаты своего упорного труда.

Внутри стало так (свет пока не проведен): Одну из секций (вторую левую) задул остатками грунтовки, вообще все изнутри не мешает покрасить, предварительно убрав ржавчину.

Вставил все секции верхнего яруса стен. УРРРРРААААА!!!!!! Подъем крыши завершен. Надо сказать, равнодушных практически не было - прохожие то и дело поворачивали головы в мою сторону, один сосед вместе с сторожем пришли и какое-то время наблюдали за моей работой, интересовались, как у меня идут дела, он также сказал, что ему и в голову не пришло бы все это рассчитать-нарезать-обсверлить-сварить, да потом еще и таким нетривиальным способом все это поднять.

Вышел на проектную отметку

После того, как выспался, приехал в гараж и стал поднимать третью секцию. В процессе...

Кстати крайние секции ставить где-то проще (уже есть проектная высота, не надо лишний раз ее замерять, проще обеспечить устойчивость, так как с одной стороны есть уже закрепленная полноценно средняя секция), а где-то и сложнее - надо ставить не две секции, а три (одна с торца, ее в последнюю очередь), а так как боковые секции уже закреплены, сильно сдвинуть вверх крышу не получится и места для крюка не остается. К тому же сама секция тяжелее чуть ли не вдвое (и больше размеры, и уголок используется 50-й вместо 32-го), поэтому методика ее установки несколько отличается от боковых: сначала она поднимается лебедкой, насколько можно, затем в крепежные отверстия ее верхней части и ответные им в крыше вставляются шпильки, и накручиваются две гайки - одна сверху каркаса крыши, другая снизу верхней части секции. И после этого ключом на 19 эти гайки "медленно и печально" заворачиваются до тех пор, пока верхняя часть торцевой секции не коснется силового каркаса крыши, а вот низ вставить уже не получится - под действием веса секции крыша деформируется на несколько мм, которых как раз и не хватает, поэтому последние миллиметры выбираются за счет подъема самой ближней к торцу части крыши домкратом на треноге - только после этого секция буквально западает в свой проем и тогда уже можно наживлять нижние болты, выворачивать резьбовые шпильки и вместо них ставить верхние болты с гайками. Со всем этим я долго провозился, когда закончил - была уже глубокая ночь. Все сделать не успел - осталась дальняя от ворот секция, и чтобы не заливало дождь внутрь, я образовавшийся проем между второй и третьей секциями закрыл фанерой и полиэтиленом, кое-как это привязал к металлоконструкциям и поехал домой спать. Вот что было у меня к концу первого дня:

Вторая пошла!

Отдельно хочу сказать о треноге. Так как высота подъема большая, явно больше, чем ход домкрата, то пришлось наращивать высоту путем установки либо самой треноги на подставки (железные диски и доски), либо на саму треногу под домкрат подкладывать деревянный брусок. На конечных этапах подъема это выглядело примерно вот так:

Пару слов о методике подъема, чего тут уже некоторые с нетерпением ждали. Когда секция крыши поднята на проектную отметку (а точнее - чуть выше) - затягиваем все гайки на всех шпильках до упора, усилие с домкрата не снимаем. С той стороны, с которой у нас стоит домкрат, закрепляем лебедку за силовой каркас крыши. В середине проема сверху крыши крепим блок - ролик для него продавался в комплекте с лебедкой (там предусмотрена возможность использовать блок для увеличения грузоподъемности), а неподвижное основание для него я уже сварил из обрезков уголка, крепится к крыше он одним болтом М10 с гайкой. Выносим нужную секцию стены на улицу, ставим ее на землю под местом подъема и цепляем крюк троса лебедки (предварительного полностью размотанного) за рым-петлю, приваренную к каркасу секции посередине чуть ниже верха (ничего интересного, просто U-образно загнутый кусок стального прутка на 8 мм). Потом поднимаем. По окончании подъема подтягиваем секцию в образовавшийся проем , опираем на нижнюю часть стены, а верхнюю цепляем проволокой за крепежные отверстия. Ослабляем и раскручиваем гайки со шпилек, вынимаем их с этой стороны и подтягиваем-заталкиваем (если снаружи) секцию в проем. Убедившись, что проволока держит секцию, отцепляем крюк лебедки, усилие с домкрата НЕ СНИМАЕМ!!! Он на данном этапе держит на себе всю тяжесть половины крыши. Наживляем нижние болты , совмещаем верхние отверстия секции стены с отверстиями в основании крыши, потихоньку опускаем домкрат, вставляем и наживляем болты сверху, потом окончательно снимаем усилие с домкрата и затягиваем болты. Все! Можно переходить к следующей секции. На фото: вот этим я их поднимал (лебедка и блок). Важное замечание: лебедку цеплять можно только к той конструкции, что и блок, иначе горизонтальное усилие, которое она развивает, сдвинет секцию крыши с домкрата, шпильки могут потерять устойчивость и секция крыши упадет, возможно кому-то на голову, а весит она немало - порядка 200 кг. При подобном подходе вся силовая схема замкнута в пределах одной детали и подобный ахтунг исключен. А дополнительная вертикальная нагрузка от веса поднимаемой секции легко парируется треногой с домкратом (он на 2 тонны).

...И снаружи

Ура! Первая секция вставлена и закреплена. Вид изнутри

Ну вот уже вышли на проектную отметку, а точнее - чуть выше нее, чтобы был запас на маневры верхней секцией стены в пространстве между нижней секцией и крышей, короче говоря, на ловлю отверстий и наживление болтов-гаек. Кстати, на этом этапе меня ждал один неприятный сюрприз, но благодаря энергичному вмешательству и принятым мерам (установка импровизированных направляющих в виде уголков и арматурин) ахтунга удалось избежать. Суть в том, что при таком соотношении длины и диаметра шпилек (примерно 650 и 12 мм) они при работе на сжатие теряют устойчивость, причем нагрузка, необходимая для этого во-первых, сильно меньше той, при которой достигается предел пропорциональности материала и начинается текучесть, во-вторых, она зависит от способа закрепления концов стержня - чем меньше у него степеней свободы, тем большая нагрузка требуется для потери устойчивости, хотя и затяжка всех гаек у всех шпилек уже не очень-то помогала. На фото виден практически вертикально стоящий кусок уголка, сзади стояла арматурина, с противоположной стороны длинная доска (их уже не видно на фото) все это не давало крыше сдвинуться в стороны.

Все выше, и выше, и выше...

ПОЕХАЛИ!!!

Начинаем со средней секции крыши (она нависает над остальными секциями). Отворачиваем ВСЕ болты, которые ее крепят, под места подъема (производится попеременно подъем разных сторон) подставляем треногу, которую я специально изготовил для этих целей (расшил старые гаражные ворота, ну и кое-какой подножный чермет в дело пошел), на треногу устанавливаем домкрат и "подрываем" конструкцию. Важное замечание: над местом установки домкрата ставятся распорки (их видно на фото), если этого не сделать - уголок каркаса крыши погнется, и такое уже есть, видимо до меня кто-то пытался поднять крышу, но погнул в итоге ее часть каркаса и забил. Распорка представляет собой кусок 35-го уголка с вырезами в противоположных торцах под уголки каркаса крыши. Как показала практика, достаточно просто забить эту распорку молотком, по окончании работы она так же легко выбивается. Когда секция поднимется на 10-15 см - в отверстия для крепежных болтов вставляем шпильки, на которые навинчиваем 4 гайки: одна над основанием крыши, вторая под ним, третья - над верхней частью стены, четвертая - под ней с запасом на подъем. По-серьезному работают всего две гайки (вторая и третья) и часть шпильки между ними. При подъеме одной стороны на другой стороне нижние гайки должны быть затянуты, а перед очередным этапом подъема их надо отпустить и отвернуть на планируемую величину подъема. Для чего - об этом далее. На фото: "подорвал" конструкцию, первые 10-15 см пройдены.

Итак, в прошедшие выходные был проделан один очень ответственный этап - подъем крыши на 63 см. Все делал в одну каску, без чьей-то помощи со стороны, из грузоподъемных средств использовались только китайская ручная лебедка и ромбический домкрат, а также ограниченно - длинные резьбовые шпильки М12 с гайками. Запасайтесь чаем, кексами, пивом, чипсами, кальмарами и прочими желтыми полосатиками, повествование будет долгим. Непосредственно перед стартом. Для сведения: мой рост - 182 см, стою под лампой.

Поправлю - нужна будет не только улитка, но и герметичная камера. И впуск воздуха в нее - через фильтр, причем желательно многоступенчатый: сначала циклон для отсеивания крупных частиц, затем картонный элемент больших размеров, вроде камазовского.

Да, там смотреть надо. За обшивкой слева вроде. На Е34 по крайней мере так.

Не при такой разнице давлений - там уже как минимум десятые доли атмосферы должны быть, чтобы это было хоть как-то заметно. А не единицы мм. вод.ст. Это с какого перепугу-то? Да и потом приток можно по-разному сделать, с рассекателями потока, или в разные части бокса - и никаких завихрений не будет.

Все ясно - у фонаря где-то масса отвалилась. Копай в ее сторону.

Мое мнение. АТФ в механической коробке нахрен не уперлась - те присадки, которые в ней есть, для зубчатого зацепления бесполезны, а вот чего в ней нет, так это присадок, которые облегчали бы работу бронзовых конусов синхронизаторов и минимизировали бы их износ. Далее - в коробках-автоматах используются планетарные передачи, в которых момент передается через несколько зубчатых зацеплений параллельно (сателлитов в каждой планетарке обычно от 3 до 5), поэтому требования к вязкости там существенно ниже, чем в механических коробках, где весь он передается в каждый конкретный момент времени через одну пару шестерен. Кроме того, в АКПП масло является еще и рабочей жидкостью для всей гидросистемы, которая обеспечивает переключение передач, и для гидротрансформатора - а тут как раз большая вязкость будет совсем неполезна. Так что если в коробку залито хз что и охота его поменять - сливай оттуда все, что там есть, заливай соляру или керосин, вывешивай задние колеса (лучше оба), заводи мотор и погоняй на месте, переключая передачи, минут 15-20 - ездить в таком виде нельзя ни в коем случае!!! После этого сливай из коробки грязную жижу (если совсем грязная - процедуру можно повторить) и заливай нормальную свежую трансмиссионку.

От М50 не подойдет. Ищи от М60 или перезаливай в него прошивку для М60.

Синяя штучка - это датчик изъятия магнитолы (задействован при наличии штатной сигналки). По поводу проводки на динамики - смотри, что у тебя творится под торпедой, слева от ног водителя, а также в коробе внутри порога - скорее всего штатные провода тупо обрезаны и сращены с этими соплями. Может быть и такой вариант - если на машине есть опция S676A - Hi-Fi аудиосистема, то провода от магнитолы идут сначала на услилтель, который стоит в багажнике, а с него уже идет разводка на динамики.

Поставил мотор М20 на джетронике с Е28.

+1000000! Еще важно, что за проводка на машине - лоу или хай, (хотя бы что за машина) - отличия там весьма серьезные могут быть.