Texas_Ranger

Скорее всего нельзя. Это не датчик кстати, а исполнительный элемент - клапан, который находится внутри амортизатора и подача напряжения на него меняет его жесткость за счет открытия-закрытия. Я бы поменял эту втулку, а точнее - сайлентблок. Из крупного оборудования нужно 2 вещи: подъемник и пресс. Первый для того, чтобы снять стойку, второй - чтобы выдавить старый сайлентблок и задавить новый.

Сопротивление обмоток ДПКВ проверяли? У одной меньше ома должно быть (но не КЗ), у другой - порядка 12 Ом. Еще насчет обрыва и замыкания между проводами от ДПКВ к мозгам хотелось бы узнать.

Прозванивай трассы проводов (их 3) от ДПКВ к мозгам. На обрыв и КЗ между трассами, не должно быть ни того, ни другого. Вот схема (тебя должен интересовать самый правый датчик):

Да уж... Ну стеллаж можно и из уголка сделать, как я ранее описывал - из 50-ки сварил рамы для полок и сами полки из фанеры 20 мм, рамы крепятся на стойки болтами, причем у самой нижней рамы (которая лежит на полу) отверстия под стойки с другой стороны, чем у всех остальных, и ответные отверстия у стоек тоже - за счет этого исключается возможность перекоса стеллажа при частичном ослаблении крепежных болтов (использовал М10).

Есть еще вариант: полностью отломить/снести этот штуцер, в отверстии нарезать коническую резьбу (1/4 или 1/8" - по месту надо смотреть) и сделать штуцер с такой же резьбой. Завернуть штуцер, причем посадить его на красный фиксатор резьбы (жесткой фиксации). Коническая резьба является кстати самоуплотняющейся, даже без фиксатора должна держать.

Датчик рядом с мозгами - это датчик температуры внутри отсека мозгов, по его сигналу включается вентилятор, который их обдувает (при температуре выше 44 градусов).

Просто я хорошо знаком с такими стендами - их либо делают в массивном литом чугунном или стальном корпусе (причем с возможностью крепления болтами), либо он может быть и довольно компактным, но в обязательном порядке имеет мощный фланец и крепится к чему-то очень тяжелому и прочному (верстак, вмурованная в пол/стену опора, и т.п.). При 140 атмосферах усилие на рукоятке еще не очень большое, но если там больше 200-220 атмосфер (а приходилось испытывать форсунки с рабочим давлением 300 атмосфер - есть и такие) - оно пропорционально вырастет.

1. Машина ваносная или без? В любом случае смотреть состояние фаз ГРМ, а также верхней (междувальной) цепи - не болтается ли над звездочками, если ваносная - проверять работоспособность электромагнитного клапана ваноса, включив зажигание и замыкая сине-зеленый провод от него на массу (можно поймать на 25-й ноге мозгов мотора). Если есть возможность подать не очень большое давление (не более 1.5-1.7 атм, сжатый воздух вполне сканает вместо масла) - подать его в масляный штуцер ваноса, одновременно подавая-снимая питание на электромагнитный клапан (см выше). Если поршень ваноса и втулка с косыми шлицами двигается, причем быстро и до упора (проверять при снятой клапанной крышке) и нет сипения в районе поршня ваноса - все в порядке. Если движется медленно и неохотно, и слышно, как выходит сжатый воздух из сливного канала - изношено уплотнительное кольцо поршня ваноса, оно меняется. 2. Что с катализатором? Он часом не забит?

Хоп-па! Очень нужная вещь. Я так понимаю, использовался малый цилиндр бутылочного домкрата в качестве ТНВД? А он соляру не травит? Она же все-таки более жидкая, чем масло, а вообще идея хорошая: домкрат такой найти не проблема, выкинул все лишнее и вот он стенд. Только его надо крепить к чему-то очень тяжелому - на рукоятке усилие порядочное развиваешь все же.

12600р. Не сказать, чтобы много, хотя и не мало. Но если помимо этого есть еще много чего (лист, труба, швеллер, и т.п.) - может некисло набежать.

Так вот же тебе товарищ пишет: Еще аргументы нужны?

Неприятно, но не смертельно - ставь 1N4007 (1А, 1000В) - в таких условиях эти гарантированно не пробьет, вечные считай. Полярность только не перепутай.

Отключи аккумулятор минут на 15. И такой вопрос - а что с проводкой от дтож на мозги?

Просто разъединить разъем. А к диагностическому подключить считывающий девайс.

Я же написал - попробуйте разъединить круглый разъем моторной косы.

А почему твою не видит? А если отключить разъем моторной косы и читануть машину в такой позе - увидит? Может где-то в другой части машины проблема с диагностическими линиями?

Так, а вот что еще проверь: выжми сцепление и включи передачу секунд через 10. Если нормально включится - сцепление здесь точно не при делах. Это либо уставший синхронизатор, либо очень жидкое масло.

Это сцепление ведет. Если как говоришь, по этой части все новое, то тогда вопрос:какое масло залито в коробку? С учетом того, что коробка не новая, синхронизаторы подуставшие, может имеет смысл залить трансмиссионку вместо ATF, которая в механике нахрен не уперлась.

А какой площади? И насколько хорошо утеплен? Рискну предположить - модель часом не ОВ-65 или -95? Вещь хорошая вообще говоря.

А что с датчиками сделал - поменял? Может новый датчик на мозги бракованный попался? Можешь старый поставить на время?

Вообще-то если ты про управление РХХ - микросхема-драйвер, которая им управляет, есть в любых мозгах с подобным типом РХХ. Только если с ней что-то произойдет - при холостом ходе будут феерические глюки, или его вообще не будет.

Тогда проблема похоже, в силовом питании (которое идет на моторы стеклоподъемников, люка, цз). Помимо предохранителей и защитного реле еще есть скрутки проводов в районе корзины с блоками GM и RM, вот там надо все просмотреть, особое внимание уделить красно-полосатым (белым, синим, черным, зеленым и т.п), а также красным проводам. Ну и силовой предохранитель на общий красный провод к корзине с блоками (рядом с аккумом) тоже глянуть не помешает.

Очень на него похоже. Или на предохранитель, на котором оно висит, номер на Е32 не помню, но находится там же под сиденьем. Может у него ноги тупо окисленные, стоит почистить.

DME - это вообще-то и есть блок управления двигателем, просто так его отсек назвали, хотя там помимо DME может еще много всего стоять (мозги АБС, коробки-автомата, круиз-контроля...)