Texas_Ranger

Тогда подсоединяй к проводу, идущему на контакт №3 у фишки селектора. Все верно. А дальше ответвление на 3-ю ногу разъема селектора - там провод какого цвета?

На коричнево-черный провод, идущий к селектору.

И туда в том числе. На L2 селектора она тоже должна идти.

А сам тросик не пора менять? А то может стоит его просто перерезать болгаркой со стороны редуктора, вынуть, а оболочку со втулкой просто выбить каким-нибудь прутком или выколоткой? Когда у меня на 34-ке трос ручника порвался (второй тоже был не ахти) - я именно так и делал.

8 - все верно, линия L2 селектора (плюс там появляется при положениях селектора P или N); 35 - вход сигнала нагрузки, должен подключаться на специальный выход DME (для безваносного M50B25 - 11-я нога), но не на ДПДЗ - возможно косяк из-за этого; 40 - выход управляющего сигнала изменения опережения зажигания при переключениях - на 64-ю ногу DME; 41 - вход сигнала расхода топлива - на 17-ю ногу DME (кстати, а приборка показывает расход топлива?); 43 - вход сигнала частоты вращения, с 74-й ноги DME (он же на тахометр идет); А вот такой еще вопрос на засыпку: появляется ли плюс при включении зажигания на 54-й ноге EGS? Должен идти с главного реле DME (белого)?

На середине верхней части каждой секции с внутренней стороны наварил кусочки уголка - получилась петля для подъема (краном, лебедкой) - грузоподъемные устройства придется использовать все же, да и не факт, что кто-то поможет, а так зацепил лебедкой, потихоньку поднял на нужную высоту, руками дотолкал, болты вставил, гайки наживил и все - переходи к следующей.

Очередной рывок совершил сегодня в гараже. Сварил каркасы передней и задней вставок второго яруса стен - они больше и тяжелее боковых, причем значительно. Мог бы и металлом их обшить (хотя бы частично), если б не одно обстоятельство. Работаю значит я в гараже - размечаю заготовки, пилю, варю, еще что-то делаю, подходит пожилой мужик - сосед из гаража на соседней линии, говорит, видел, что я много варю и работаю болгаркой, и вот у него просьба появилась - надставить ворота в его гараже. высота которых такая же, как и моих - 195 см. Дело в том, что его машина (VW Caddy) с установленными релингами на крыше еле-еле проходит в эти ворота (там еще и пол несколько выше уровня порога), а если поставить багажник на крышу, то вообще загнать машину в гараж становится невозможно. Ну подошел я к нему, посмотрел, обсудили, поговорили - вроде ничего сверхъестественного: тут срезать, там наварить, плюс еще раму из уголка сделать - вроде все реально. Но это нужно сделать за день - чтобы гараж открытым не оставлять, в общем надо подготовиться и тогда уже действовать. В общем, вот что у меня вышло в конце дня:

Клапана сделаны из хз какой сыромятины, без термообработки, безо всего. Попробуй отверткой царапнуть - след останется? Если да - то-то и оно, у нормальных клапанов даже отвертка с твердосплавным наконечником не очень-то царапает торцы.

Схему смотреть надо - на один точно подается 12В, на другой - минус, но какой куда - не помню.

На один из них приходит сигнал включения кондиционера, по нему мозги поддают оборотов на холостом ходу, на второй - сигнал включения компрессора, без него мозги не будут поддерживать заданные обороты, если кондей включен.

Так накинь обратно поддон, делов-то.

Если уровень масла не ниже нижней метки, то нет. Да, они одинаковые. Но разные под разные коробки (механику или автомат)

У первичной обмотки - доли ома, у вторичной - до 10 кОм, только эти цифры тебе мало помогут - они будут сильно отличаться только когда катушка явно дохлая (обрыв или межвитковое КЗ), но помимо этого есть еще такая вещь, как пробой изоляции, а он совсем по-другому выявляется.

Так я и говорю - не ниже +10. После теплоизоляции изнутри на стенах будет еще слой облицовочного материала (посоветуйте какой лучше), у которого теплопроводность невысока (но поболее, чем у первой), но нет пор, или они закрытые, так что максимум что будет - это небольшое количество конденсата на поверхности и непродолжительное время, к тому же вентиляцию никто не отменял. А что касается пеноизола - у него же вроде поры закрытые как раз, так что если им запенить крышу изнутри, то больших количеств конденсата не должно быть.

Можно и так.

4HP22 ставилась на старые рядные моторы (М20, М30), вместе с М60 должна идти 5HP...(не помню точно какая).

И такой момент: устраивать парилку внутри не вижу никакого смысла, будет хотя бы выше +10 при забортной -20 - это уже очень хорошо. Прежний гараж был металлический (секция в ряду), крыша шиферная, покрыта рубероидом, все крупные щели заткнуты (пенофолом, тряпками, и т.п.) и не более того - я умудрялся его запорожской печкой (слегка разогнанной с увеличенной подачей) прогревать с -10-12 до +12, уже можно было без перчаток работать. Конечно такая эффективность мала, но уже сильно лучше, чем ничего, можно и воды изо льда натопить и мыть руки уже совсем не ледяной водой.

Навскидку не скажешь, надо отслеживать, куда от них дорожки идут.

66-я нога мозгов мотора, с нее идет на 7-ю ногу разъема моторной косы и далее - на 24-ю ногу разъема БК. Цвет провода меняется - зеленый в пределах моторной косы и черно-фиолетовый - за ее пределами.

Мда, некисло. И наверное, 200 мм - это любой теплоизоляции? У них же у всех к-т теплопередачи примерно одинаковый? Или что получше есть?

То, что через крышу уходит очень много тепла - я в курсе. Может ее изнутри напыляемой теплоизоляцией покрыть? А снаружи - рубероид и профнастил.

Еще и крышу профнастилом перекрыть надо будет - и вода будет лучше скатываться, и светлая - меньше будет нагреваться солнцем.

Насчет наружной окраски - думаю что-то в таком стиле замутить

Это датчик температуры в отсеке мозгов. На сами мозги не завязан, нужен для включения специального вентилятора продувки отсека мозгов, включается, если температура в той части достигла +44 градусов, отключается при +36.

1. РХХ и ДПДЗ смотри (если глохнет при сбросе газа). 2. Не глючит ли БК? У него есть специальный выход блокировки мотора, а у мозгов - специальный вход, так вот этот вход должен быть замкнут на массу, чтобы разблокировать работу двигателя - победил недавно на одной 34-ке такое, правда с мотором М50 - там глючил БК, чтобы привести все в норму, пришлось этот провод просто отрезать и замкнуть на массу прямо в пределах моторной косы и только тогда все "взлетело".