Texas_Ranger

Нашел сегодня на помойке вот такую вещицу На корпусе надписи "Fuel Pressure Regulator" и "Made in Italy". Никаких номеров, и т.п. не нашел. Разобрал, внутри выглядит, как будто только с завода. Пружина довольно жесткая, а площадь диафрагмы довольно большая (раза в 3-4 больше, чем в обычном регуляторе давления для М50). Годится ли такое для применения в системах впрыска? Думаю себе поставить после установки "502-х" форсунок и давление настроить на 3.5-3.8 кгс/см2 (даже место нашел для крепления).

Что хоть за форсунки-то купил? Новые или восстановленные?

Снять его и потрясти, если развалился - будет греметь.

Погоди трогать ДМРВ, есть еще датчик температуры воздуха во впускном коллекторе, справа от дроссельной заслонки он стоит.

Ничем. Равно как и сам ШРУС похрен какой стороной ставить.

А вариант "опустить" их, как на зоне - а?

Если мозги сломались, по идее двиг вообще хрен заведешь. Хотя не факт, если к примеру, сгорели ключи управления катушками, может и будет схватывать, в этом случае достаточно заменить неисправные новыми (марку надо только знать и что написано на корпусе). Хотя если с паяльником не дружишь - лучше не лезть туда, можно только хуже сделать.

На М50 вроде нет. Хотя если по максимуму разобрать передок (снять все, что мешает) и задрать нос машины - пуркуа бы не па?..

Покупай "кондейную" печку (хоть с разборки, но исправную), все компоненты системы (компрессор с кронштейном, конденсор, испаритель, ТРВ, фильтр-осушитель, ну и комплект привода до кучи), езжай в кондейный сервис, ставь задачу, пущай делают.

Вопрос на засыпку: изначально в машине кондиционер был?

Открывай "мозговой центр" (за правой передней стойкой), проверяй, есть ли там вода, быть не должно, скорее всего, забито дренажное отверстие, блок просуши для начала. Насчет +12В я имел в виду не напряжение между клеммами, а между соответствующим выводом катушки и кузовом.

Антидренажный клапан похоже, подпускает. А если двигатель остановить, подождать минут 5 и потом снова завести - то же самое?

Сам датчик не звонится, омметр показывает обрыв. А должно быть порядка 4.7 кОм (при +25). Понаблюдаю, конечно, но ИМХО, странноватый алгоритм, по идее, как переключился в режим температуры, так опроси его, и откуда такая инерционность?

Вопрос: на катушки 4-го и 5-го цилиндра питание (+12В) подается?

Мне тоже часть звездочками выкручивали, часть - с помощью сварки.

Люфт сильный? В градусах сколько будет? Покупаешь новые болты, эти тупо срезаешь болгаркой (головки), можно и дрелью сосверлить. Снимаешь вал, к каждому обломку привариваешь гайку и пытаешься болт немного закрутить. Далее аккуратно болгаркой срезаешь то, что выкрутилось из ступицы со стороны колеса (ржавый конец) и выкручиваешь обломок как обычный болт. Естественно, "помогаешь" керосином, WD-40, нагревом, и т.п. Кстати, со стороны редуктора болты как правило, легче откручиваются, и еще: будешь варить - снимай клемму с аккумулятора.

За ноги к фаркопу их привязать и рвануть по трассе километров 150 в час...

в советских руководствах по эксплуатации техники (автомобильной, тракторной, и т.п.) обычно писалось "до нижних ниток резьбы маслозаливного отверстия"

Поменяй местами датчики (провода к ним), один из них на приборку, второй на мозги двигателя

Так, нашел провода и датчик, у меня все это хозяйство просто валялось перед радиатором. Провода проходят кстати, через резинку в отверстии над трубками "радиатора" ГУРа. Один из проводов был к тому же оборван у самой фишки - припаял, но эффекта никакого. Датчик тоже оказался дохлый, омметром вообще не звонится, буду искать аналог или термистор ставить.

Ура! Я его нашел! А если по делу, то он находится над датчиком скорости, в верхней части задней крышки редуктора, только если не знать, что это он - ни за что не догадаетесь. Это небольшой (примерно 8мм в диаметре) выступ на корпусе, по центру его есть отверстие диаметром порядка 1-1.5 мм, оно было забито, я его прочистил булавкой, теперь редуктор сопливить не должен. Кстати, вот на этом рисунке (http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/HB51+1990+12/graphics/33/33_0157/) в крышке редуктора над отверстием под датчик скорости виден какой-то щиток на двух болтах или заклепках - скорее всего это лабиринт сапуна, который нужен, чтобы не пускать внутрь воду и грязь, наружу - масло, и в то же время иметь сообщение с атмосферой.

Так вот cartest все это и считает. Кстати, вот он (см ниже) cartest.zip

Вообще-то для этого другие способы есть - кто мешает сделать штуцер с трубкой, которая выведена куда-нить в багажник. Примерно так на армейских машинах делается (только выводится не в багажник, а за кабину и трубка имеет загнутый вниз конец) между прочим - хрен что попадет в агрегат, и в то же время с атмосферой сообщаться будет. А герметичным делать - ну как сказать, вообще-то сальники большого перепада давления ой как не любят.

м. Университет - живу, на Кожуховской - работаю.

Насчет тягово-скоростных и топливно-экономических показателей - программа Cartest тебе в помощь. Единственное - нужно знать Cx (к-т аэродинамического сопротивления) и площадь миделя кузова (наибольшего сечения). Еще нелишним будет радиус качения колеса, но без специальных исследований его не получить.