Texas_Ranger

Попробуй проверить стартер отдельно от машины, посмотри, шестерня до упора выходит?

Очень вовремя ты это заметил. Сход маховика в таком случае - дело сравнительно недолгого времени и _всегда_ приводит к тяжелым аварийным поломкам. Так что еще и машину спас. И кстати, на всех двигателях болты крепления маховика затягиваются с охрененным моментом - болтаться он ну никак не должен. Ну это можно сказать, повезло, что так, вообще по всем правилам маховик балансируется в сборе с коленвалом и даже со сцеплением. В свое время заменили так маховик на двигателе от "Бычка" (Д-245.12), тоже удачно, но можно и "попасть" при неудачном сочетании дисбалансов маховика и коленвала.

Меряй шаг зубьев у шестерни стартера и венца маховика - очень похоже на то, что разные, поэтому и в зацепление войти не получается.

http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/HB51+1990+12/graphics/31/31_0142/ , деталь №3. Скорее всего слабо затянута.

Что-то мешает втягивающему реле задвинуть шестерню до упора. Осмотри внимательно наружный торец шестерни и край венца маховика - натиров грубых не видно?

Пару месяцев может и проездишь, но очень спокойно - готовься к замене порогов. Насчет того, к чему крепится эта тяга - не уверен, что это порог, когда срежешь старые пороги - будет видно, но не исключено, что придется наваривать усиленную заплатку с гайками под болты крепления тяги.

Мнение неверное - обороты падают не мгновенно, регулятор холостого хода тоже никто не отменял, да и быстродействия мозгов с лихвой хватит, чтобы отследить подобную ситуацию.

Похоже он у тебя включается, не войдя в зацепление с маховиком, в этом и вся проблема.

По идее просто открываться должен при открытой ДЗ. Если стрекочет - хз, может и неисправен. Самое верное - к разъему осциллограф подключить и нажать на газ, если будут видны импульсы, значит и должен стрекотать, если просто постоянка - значит просто открыт. По идее он и загрязняться-то особо не должен, но если такое произошло - надо менять, он неразборный.

Сразу вопрос на засыпку: при попытках пуска из выхлопной трубы молочный дым (практически живая соляра) не идет?

Это действительно так, помимо "электролитов" есть еще керамические и пленочные, но те дохнут крайне редко. Значит, скорее всего задача упростится - достаточно будет повторно пропаять паяные соединения.

Посмотри, зубчатый венец маховика цел?

Ну вот и я подключил себе эту лампочку, правда в чисто диагностическом варианте, возможно выведу на приборку, а пока это просто светодиод с резистором на проводах. Итак: Bosch Motronic 3.1 "405", VIN и год выпуска совпадает с машиной. Вывод на лампочку на колодке блока №8 (ВОСЕМЬ! серый провод от него идет), клемма №15 оказалась пустой. Второй конец провода обнаружился на круглом разъеме "мама", который находится между клапанами печки и диагностическим разъемом (и тоже под №8). На ответной части разъема ничего нет. Установил туда штыревую клемму с коротким куском провода, к нему уже подключил минус светодиода с резистором, плюс - на аккумулятор. Включил зажигание, подрочил 5 раз педалью газа, увидел код 1444. Иллюзий на этот счет пока не строю - так как аккумулятор был отключен минут на 20, то и ошибки, которые там были, сбросились. Теперь поезжу, понаблюдаю.

Негодный "электролит" как правило, со вздутым верхом, такие сразу в помойку. Если таких больше половины, желательно заменить все - наверняка приборка либо подвергалась перенапряжению или переполюсовке (маловероятно), да и просто при таком раскладе даже те, которые на вздуты, скоро таковыми будут. Электролиты здесь стоят одни из дешевых и распространенных, на любом радиорынке их, как грязи, только температурный диапазон лучше выбирать до 105 градусов, а не до 85.

Они внутри, на плате находятся, если сам не знаешь, лучше отдай знающему человеку сделать, кстати насчет твоего глюка - не помешает также пройти паяльником по местам пайки - от многолетней вибрации и перепадов температуры они запросто могли разрушиться.

Cильный запах бензина... Проверяй течи по "обратке", и еще - попробуй проехаться со снятой пробкой бензобака. У меня был такой прикол после покупки машины: досталась без пробки. Ну мало ли, прежний владелец потерял. Купил новую пробку, поставил... Поехал, доехал до выезда из двора, остановился, заглох. Заводится только при нажатой педали газа. Что за дела??? Кое-как проехал еще немного, снял пробку (при этом еще звук такой был "фффух!", как будто в баке разрежение нехилое), и все наладилось. Оказывается, у меня сдох клапан продувки адсорбера и при закрытой дроссельной заслонке в баке создавалось разрежение, которое даже насос не мог преодолеть. Выкинул его, заглушил штуцер на корпусе дроссельной заслонки, адсорбер оставил на машине, но у него теперь другая функция - фильтр воздуха, поступающего в бак при выработке бензина.

Можно вообще трубку силиконовым герметиком обмазать и вставить туда (после этого хотя бы полдня не ездить, чтобы герметик схватился). Сам так сделал, течь сразу исчезла.

Вообще если по всем правилам, то это довольно непросто. Нужно создать через него расход воздуха, который можно достоверно измерить, подключить его к тестовой схеме, которая сымитировала бы его работу на двигателе, снять сигнал с выхода и по документации определить, соответствует ли этот сигнал данному расходу воздуха. А если проще, то на холостом ходу массовый расход воздуха двигателем составляет порядка 15-16 кг/час, знать бы, сколько он должен выдавать на своем выходе. Форсунки, свечи, лямбда, регулятор давления - смотрел? Тянет мотор нормально? Еще подсосы неучтенного воздуха на впуске (дохренищи где) могут напакостить. И такой вопрос: сход-развал нормально отрегулирован и что с давлением воздуха в шинах? Что за мозги у двигателя?

Манометр подключи вместо датчика (желательно аттестованный) - все ясно станет.

Новый термостат - не значит хороший, попробуй его вскипятить и посмотреть, как клапан открывается. И когда закрыт - нет ли щелей у клапана. Посмотри также состояние термостатной коробки - вдруг через раковину где холодная жидкость подпускает. Еще вопрос, что показывает указатель, может его датчик сдох?

Народ, чего срач разводите, весь автопром уже давным-давно поделен - кто-то делает сам автомобиль, кто-то - комплектующие для него. Просто автомобиль дошел до такого уровня в своем развитии (причем довольно давно), что сделать все на одной фирме не представляется возможным (причем отечественных автозаводов это тоже в какой-то мере касается). Нахрен тому же ВАЗу или BMW делать у себя например, форсунки или рулевые тяги - их проще и дешевле заказать у того, кто на этом уже "собаку съел" (и разработать совместно с ними, если есть такая необходимость). Весь мир по этому принципу работает, и нечего удивляться. Другое дело, что кто-то поставляет комплектующие на конвейер, а кто-то довольствуется вторичным рынком, но тут уже вопрос не только и не столько технический, сколько политический.

так плюс приходит-то на контакт реле, а на обмотке что творится?

И что, сильно уровень упал? Течей нигде нет? Мало ли, случайно попало, хотя дефект дурацкий конечно. Хотя если выпускная система новая, тады ой. Надо именно трубку вентиляции картера снимать и смотреть, если из-под крышки дым идет при наличии вентиляции картера - это уже двигателю пришел толстый полярный лис. Ну можно еще час-полтора, потом можешь и нагрузку давать (ездить в смысле).

Сколько времени двигатель работал после установки на авто, чтобы делать такие выводы? Может все проще - в глушителе масла дофига, вот оно и выгорает? Что с дымом из трубки вентиляции картера?

А "502-е" от ВАЗ-2110 поставить - не вариант? 500-600 рублей одна штука стоит.