Texas_Ranger

На катушки +12В приходит?

У меня похожая проблема была (обломанный колесный болт). Главное здесь - наличие метчика и плашки под ЛЕВУЮ резьбу диаметром не более 8 мм, ну и куска железного прутка или толстого гвоздя соответствующего диаметра.

Вообще-то все указывает на вискомуфту, новая - еще не значит, что рабочая.

Начни с замера давления топлива, это самое простое и в то же время многое ясно станет. Сделать просто - тройник с манометром в шланг, подводящий топливо к рампе.

Маловато. Хотя бы 90 поставь, еще лучше - 105 или 140 А при езде точно не греется? Газетой вискомуфту на прогретом двигателе пробовал останавливать?

Насос, фильтр, регулятор давления топлива - смотрел?

Дизель в отличие от бензинового двигателя очень критичен к отсутствию воздуха в топливной системе, некоторые типы топливоподкачивающих насосов и ТНВД в принципе неработоспособны при наличии воздуха в топливе. И не зря, ох не зря придуманы все эти клапаны прокачки, ручные топливоподкачивающие насосы, сливы части топлива в бак _из верхней части_ фильтра тонкой очистки, обратные клапаны в ТНВД и многое-многое другое... (я вообще про дизеля говорю)

Допик, в смысле, дополнительный вентилятор? А он точно работает? Резистор на вентиляторе, который отвечает за его половинную скорость, цел? По поводу напряжения в сети: что за генератор стоит (сколько ампер)?

Так, мои 5 копеек. Лампочка загорается от 2-х причин: а)замкнуты контакты, коммутирующие ее цепь, б)обрыв или чрезмерное превышение максимального сопротивления датчика (86.7 Ом). У меня лампочка горела, пока не было датчика уровня топлива (такую машину взял), когда поставил альтернативный вариант от газели (есть такая тема в разделе "Электрика"), все нормализовалось, но если бензина осталось меньше 20 л, то она иногда загорается, причем раз на раз не приходится - когда горит, когда нет. Начиная с какого-то момента горит постоянно. Возможно это зависит от конкретного уровня топлива в баке с учетом неровности расположения машины относительно горизонта, может и датчик отечественный глючит, но я на это спокойно смотрю, поскольку осушать бензобак на инжекторной машине совсем не комильфо, бензонасос можно так угробить очень быстро.

Так он и "предусмотренный конструкцией", ничего колхозить не надо, а что касается того, что он прямой - ну так он закатной конструкции, это проще и дешевле (из листа согнуть), чем штамповка, а по-другому таким способом и не сделаешь

Может быть стоит снять его и пропаять? Не факт, что от очередного "легкого удара" глюк не возникнет вновь.

Обычно так и бывает.

Сними облицовочный пластик, увидишь.

На приклеенной бумажке с эмблемой - не он?

Если кратковременно, то в принципе ничего страшного.

По идее кодер можно перекиуть со старой приборки, или я ошибаюсь?

Ищи рукастого коробочника, сдергивай коробку с машины и вскрывай. Сразу ясно будет, что там.

Выжимной подшипник?

Если кратковременно и двигатель при этом работает, то проблем никаких.

А чем прямой не устраивает? Встал вполне нормально.

Лезь под панель приборов, проверяй, плотно ли вставлены разъемы жгутов друг в друга.

Если все штатное, то в фарах применены лампы типа H1 12В, 55Вт, потребляемый ток примерно 4.6А каждой фарой, в сумме 9.2А. Это без учета "габаритов" и других приборов, работающих при включенном зажигании.

Это хай, а нужна лоу или лоу редизайн (с электронным табло в спидометре). Вряд ли. А что касается указателя температуры, тут уже смотреть надо - нет ли косяков в электропроводке и не вколхожен ли датчик типа ТМ-100 или ТМ-106 от той же 2106?

Не могу сказать насчет Asso, себе ставил Atiho 02.704AL, обошелся в 2300р. с копейками (2 месяца назад, экзист)

А антифриз не уходит? Откуда такие подозрения?