Texas_Ranger

Почти 90 процентов - ШРУСы приводных валов (особенно если пыльники порванные), у меня такое было. Возможно, что гуммилагеры задней балки. Определить легко: залезь под машину сзади и попытайся рукой провернуть вал за фланец со стороны редуктора. Если будет видимый люфт, да еще со стуком - валы под замену. Гуммилагеры обычно видно, что они какие-то "не такие" - чистые посреди пыльно-грязного пространства, ну и люфт конечно, если рукой пошевелить.

Ничего там сложного нет. Берешь тестер в режиме омметра, отсоединяешь синюю фишку от датчика температуры на холодном двигателе, подключаешься к контактам датчика. При комнатной температуре сопротивление должно быть 2.3-2.7 кОм (обычно 2.5). Потом датчик выкручиваешь, по-быстрому вкручиваешь в его отверстие пробку, чтоб антифриз не уходил, и проверяешь на горячую. Нагреваешь в емкости с водой до 80 градусов (контролируешь жидкостным термометром) и меряешь сопротивление уже на горячую. Если не укладывается в диапазон - меняй. Хотя 72 и 80 градусов - не так уж велика разница, может для начала разъем датчика пошевелить и карбклинером контакты промыть?

Сразу вопросы: В порядке ли термостат? Проверялся ли датчик отдельно от двигателя омметром? Его сопротивление при 80 градусах должно быть 300-360 Ом.

А как он выглядит? На нем какие-нибудь обозначения есть?

Предложи кому-нибудь в "барахолке", обменять вряд ли, а деньги за нее могут неплохие дать.

Это шланги к датчику температуры (термостату), отвечающему за подогрев дроссельного узла. Подтяни хомуты или обрежь разлохмаченные концы, глядишь, проблема и решится. В системе воздуха полно, надо удалять. Потрогай головку работающего двигателя при этом, если руку можно держать - датчик не врет. Термостат дохлый похоже, плюс еще может быть неправильно установлен, там есть маленькое отверстие, так вот оно должно быть строго вверху. Все из-за воздуха в системе. Кстати, дополнительная помпа печки у тебя есть? Клапан выпуска воздуха при заливке жидкости открывал хотя бы? Он рядом с заливной пробкой А с пробкой расширительного бачка радиатора у тебя что? Может герметичность потеряла?

Совсем не факт - откуда ему быть, если антифриз у тебя стекает по сливам конденсата наружу? Мокро и пахнет - когда он в салон льется, а у тебя этого нет. Частично разбери печку (чтоб добраться до радиатора), заведи двигатель, прогрейся и посмотри, откуда капает.

Интересует номер, если он совпадает с бошевским вариантом для BMW, то все нормально, главное, чтоб исправен был. Менять и ставить хомуты. Гофру можно на время изолентой замотать, но лучше тоже заменить. Сначала разберись, что у тебя за воздухомер, а потом уже изучай состояние его. Выходной каскад какойто. ХЗ, что за выходной каскад, может какая из катушек зажигания или форсунок не работает по причине того, что в блоке сдох транзистор, управляющий ею. Клапан продувки адсорбера не во порядке. Он подключен вообще? Кстати его сопротивление должно быть 35-55 Ом. Датчик положения дроссельной заслонки, или цепочка, в которую он включен. Ткнись тестером (омметр) между его центральным выводом и любым другим и подвигай дроссельную заслонку, сопротивление должно меняться от 1 до 5 кОм, если минимальное больше - мозги могут решить, что у тебя педаль газа слегка нажата. По VIN-коду определи, что у тебя должно стоять (мозги и расходомер), забей каталожный номер в экзист, он тебе выдаст возможные варианты замены. Скорее всего нет.

Рекомендую померять ток утечки. Берешь тестер в режиме измерения тока и включаешь между любым выводом аккумулятора (похрен какой, главное полярность соблюсти) и проводом к нему. ) Отключаешь плюс генератора (процентов на 80 проблема в выпрямительном блоке - пробит какой-то из диодов), если ток сильно уменьшился - дело в нем. Далее поочередно вытаскиваешь предохранители и записываешь, на сколько падает ток утечки. Касается также сигналки и магнитолы. Там, где изменение тока будет наибольшим - и надо копать. Если отключение предохранителей не помогает (притом, что генератор в порядке) - это значительно хуже, т.к. утечка где-то в проводке ДО предохранителей и чревата пожаром, а найти поврежденное место существенно труднее.

Слева стоит адсорбер паров бензина, справа - фильтр-осушитель.

Фильтр-осушитель это. Провода к нему идут на датчик давления - кондей не запустится, если система будет пуста.

Включай через лампочку ватт на 5, используя ее в качестве балластного резистора.

Сразу вопросы: -масло на щупе выглядит, как масло или "какао с молоком" (эмульсия)? Его уровень не растет день ото дня? Антифриз не уходит? -из вентиляции картера, если ее отсоединить от двигателя, молочный дым не идет? -наконец самый дурацкий вопрос: вв провода и провода к форсункам не перепутаны?

Про разъем в районе рычага переключения передач - а это часом не подсветка схемы переключения передач в рычаге?

Вот это-то меня и интересовало больше всего, та поверхность, что на предыдущей фотке по сути свободная, по ней ничего не трет. Ну а так вроде нормально все.

А плоскости у него как (которых не видно на фотке)?

Отворачиваешь 2 болта с самоконтрящимися гайками, вынимаешь их (обязательно!), далее опускаешь рычаг под рулевой колонкой, сдвигаешь руль максимально на себя, карданчик освобождается и сравнительно легко сходит с вала, на котором остался. Очищаешь шлицы от грязи, ставишь на его место новый (короткой половиной - к рулевому редуктору), причем обязательно совместить лыски под болты на валах с отверстиями карданчика, двигаешь руль назад, ставишь болты с гайками, затягиваешь, фиксируешь рычагом рулевую колонку.

Что-то ты сфоткал не то. Я вижу просто брусок какой-то, и где тут канал?

Раз уж снял - меняй. Ну для очистки совести можно на притирочной плите шлифануть, хуже по идее не будет. Отлично, значит меняй резинки, шлифуй и собирай.

Абсолютно пофигу, это же подогрев и от "массы" изолированы.

Лучше у бомжей местных спросить - эти как правило, в курсе всех событий в своей зоне обитания.

Даже 0.05 не пролезает? Это хорошо. А на ощупь они как - жесткие? Трещины есть? В Paint'е можешь обвести место? А то что-то не догоняю. Еще вопрос - лопасти свободно ходят в своих пазах, не заедают?

Между ветвями впускного коллектора на 5-й и 6-й цилиндр с обратной стороны (доступно рукой на ощупь) есть небольшой штуцерочек, вот к нему и надо подключить.

Ну могу сказать так: разбери насос, запасись набором щупов и померяй зазоры в критически важных местах, не помешает осмотреть внутренности насоса. Если он шестеренчатый, то критически важными здесь будут: -зазор между боковой поверхностью шестерен и крышкой корпуса (должен быть порядка нескольких сотых долей мм), его кстати можно уменьшить, подшлифовав корпус на притирочной плите; -зазор между вершиной зуба шестерни и корпусом (не исправить никак, но он особо и не меняется, если конечно не на гуане ездить); -боковой зазор в зацеплении зубьев шестерен (увеличивается в процессе износа). Для лопастного насоса существенное значение имеет зазор между боковой поверхностью ротора с лопастями и крышкой корпуса, остальные менее важны из-за большой протяженности пути масла через них. Это то, что знаю и с чем сталкивался. Насчет ремкомплекта: если по "металлу" не обнаружено критических износов, задиров, прижогов и прочих "артефактов", обрати внимание на резинки, менять их обязательно, особенно если ороговевшие или треснутые.

Мои 5 копеек: -датчик уровня бензина (пока выбирал машину - ни у одной не работал, да и здесь видел нарекания на него), конструкция типа унитазного поплавка была бы более предпочтительной; -вискомуфта часто то крутится постоянно (у меня сейчас), то у кого-то постоянно проскальзывает, электровентилятор смотрелся бы на ее месте более уместно.