Texas_Ranger

По-другому его и не поставишь особо - болт не вставишь (не войдет в проточку вала).

Ну тогда еще мои 5 копеек: будешь сливать бензин - аккуратнее со сливной пробкой, если закисла - есть шанс вырвать ее вместе с бонкой, в которую она вкручивается, так что если не поддается, ИМХО имеет смысл сливать бензин также, как и на E34.

Кстати, прежде, чем подписываться на капиталку (мотор М50) советую обратить внимание вот на что. С обратной стороны клапанной крышки в районе 1-2 цилиндров есть сапун - отлитый в крышке лабиринт, в котором масло отделяется от картерных газов. Он закрыт крышкой с прокладкой на 2-х винтиках. У перегородок, если смотреть со стороны свечных колодцев (в нижней части, если крышка установлена на двигатель) есть небольшие прорези для слива масла. Так вот, если они вусмерть забиты, то маслу некуда будет деваться из сапуна и его может поджирать. На фото эти прорези обозначены стрелками. Надеюсь, для других двигателей (M20, M30, M40, M60) это тоже актуально.

Лампочка дохлая скорее всего.

Это часом не слив конденсата с кондея? Радиатор печки и подводящие патрубки посмотри.

А как насчет молочной сыворотки? Металл не страдает, а всякую дрянь отъедает на ура

Да, вполне возможно.

В каталоге есть только металлический вариант.

Это скорее не поршень, а клапан. Насосы ГУРа обычно лопастные, иногда шестеренчатые, про поршневые ни разу не слышал.

А с него дальше? Кури схему электрооборудования - ту часть, которая идет после регулятора яркости. Скорее всего там косяк.

Если ее все равно менять, можно так сделать: заехать с горячей выхлопной системой на эстакаду/яму/подъемник, на лямбду прицельно побрызгать водой из спринцовки до тех пор, пока шипеть именно она почти не будет, и после этого отворачивать. Смысл такой: от охлаждения ее диаметр уменьшится и выкрутить ее будет существенно легче. Можно и двигатель при этом не глушить, чтобы выхлопушка не остывала. Главное хотя бы с места стронуть, дальше уже можно и на холодную отвернуть.

Кстати, а реально ли снять с компрессора шкив и по его образцу выточить то, что тебе надо? Насчет проскальзывания - в станке при обработке что ли? Значит такие косорукие токаря - кто им мешает точить с приличной скоростью и с очень малой подачей и(или) глубиной резания? Снимай с компрессора шкив, рисуй чертеж шкива, который тебе нужен и - к токарям. Нормальным.

47х17х14, генератор на сколько ампер?

Да дело не в этом. У меня на BMW тоже тек, правда по шлангу низкого давления, устранилось установкой хомута за 5 рублей. Тяжеловат он в плане денег (бензин, запчасти).

Не знаю насчет сварки, вообще-то их зачеканивают, посмотри фотки в теме "BMW 535i без гаража" в разделе "Гараж", страницы 1-3.

Присматривал XJ6, просили 120 тысяч, честно предупредили, что течет ГУР. Подумал, и все-таки остановился на BMW.

Померяй штангенциркулем, попробуй, если конечно подойдет.

Ну как успехи? Что-то тема зацепила.

Ну это легко проверить омметром - при 20 градусах сопротивление должно быть порядка 2.5 кОм, при 50 градусах - 700-750 Ом.

А если у меня они стоят под молдингом, но на наклонных адаптерах-проставках - нормально?

А разве за молдингом никакой силовой балки нет? Ни во что там датчик и провод не упрутся?

Кстати, а их разве сюда нужно ставить? Не ярусом ниже?

Точно, кроме этого всю замеченную "мокрость" засыпать содой для нейтрализации кислоты, при первой же возможности зачистить, загрунтовать и покрасить, хоть из баллончика.

Ну ясное дело - не совсем уж любой, а именно маслобензостойкий и подходящего диаметра.

А разве не как солнышко с лучами? У меня так.