Texas_Ranger

Это может и конденсат выпариваться из выхлопухи. Она у нас длинная, и если двигатель толком не прогревается, там знаешь сколько воды может быть (особенно в задней банке, да и в резонаторе тоже) - прямо видно, как капает, причем наблюдал не на одной машине, и не только на BMW.

Выделяется хлороводород, что говорит о том, что этот состав представляет собой хлорсодержащий полимер (полихлорвинил или что-то похожее). Кстати, если выше 150 нельзя греть - очень похоже на полихлорвинил.

>>передний кардан - 20к-25к - полая труба. стираются шлицы - можно утопить в перед через проставку и покататся еще чуток :). А если сразу, как приобрел машину, поставить через проставку? По идее при таком раскладе нагрузка на шлицы уменьшится и он дольше прослужит. >>переднии шрузы - наиболее капризная часть стоит до..да их уже нет в продаже.. только колхоз ( внете есть) От Мазды 6 - не вариант? Машина примерно того же класса, массы и мощности. Или если денег дохрена, то от X5 (и передний кардан тоже). >>поддон картера. т.к. редуктор к чему то крепится. А крепление силовое или чисто так, "для порядку"? По идее он и к балке должен крепиться.

Померяй напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе, причем желательно как при выключенных, так и при включенных мощных потребителях (фары, вентилятор печки, электрообогрев заднего стекла). У меня было 14В независимо от того, что включено. Если меньше 13.2-13.5В - возможно проблема в генераторе или регуляторе напряжения. Если все нормально - меряй ток покоя АКБ, должен быть не более единиц мА (сигналку, магнитолу, и т.п. отключить!), если больше 50 мА - где-то что-то не выключается или подкорачивает на массу.

Если ему верить, то похоже колпачки на этом цилиндре конченные на пару с клапанами.

Я смотрел как-то, похоже там обычная втулка, вроде из пластмассы.

Кстати, видел на разборке блок от М50, на нем стояла эта прокладка, потрогал - дубовая-предубовая. Может и у меня такая же, если не хуже? Во всяком случае судя по количеству пыли в том месте, масляный стакан ни разу не снимали, а если и снимали, то очень давно. UPD: Насчет масляного насоса - вряд ли она (крышечка) погнулась, литая все-таки, а вот резинка могла и дуба дать.

Сложно сказать. Сначала смотри голову, налей в канал бензин или соляру, если потечет из-под клапана - притирать или менять, если все более-менее в порядке - лезь дальше.

Вскрывай голову, поддон, вынимай поршень с шатуном (хотя бы приподними выше уровня колец) и внимательно осмотри - или задир, или залегшие/сломанные кольца. Прежде, чем снимать голову, посвети лампочкой в каналы, может увидишь погнутый клапан?

Не забывай, что топикстартер - из Казахстана, там с запчастями похуже дела обстоят.

А прокладка масляного стакана может подпускать масло? У нее 3 "секции", одна, как я понимаю - неочищенное масло, вторая - очищенное, а третья - слив в поддон? Вот и ответ на вопрос, если подпускает перегородка между секцией очищенного масла и сливом в поддон. Наверное с нее и начну, благо не так сложно до нее добраться и стоит недорого, ну а если не поможет - придется копать в сторону насоса. 2 kolob: так в том-то все и дело, что на горячую и после нескольких км пробега никаких стуков нет. Лампочка на холостых не горит, единственное - иногда долго не гаснет после пуска (причем если пуск не первый за сутки - гаснет сразу), как будто полость какая завоздушена и долго наполняется маслом, а гидрики стучат именно в процессе прогрева, причем начинают стучать минут через 5 после пуска двигателя. Хотя хз, может и через насос масло обратно сливается.

Нет, не под задним сиденьем. Там может быть модуль центрального замка, основной модуль, и т.п. Мозги двигателя находятся в отсеке за чашкой правого переднего амортизатора, там же находятся блоки ABS (самый здоровый) и круиз-контроля (самый маленький). Сверху на нем один здоровый разъем с блестящим рычагом для облегчения снятия. Этот код возможно как-то передается через диагностический разъем на устройство, которое к нему подключено. Нет, я не спорю, можно и в таком случае подключить лампу, но "в лоб" это сделать не получится - нужна согласующая схема, причем на микроконтроллере, которая преобразует сигналы с диагностического разъема в последовательность вспышек лампы, только в таком случае уже целесообразнее сделать полноценную индикацию и выдавать на ЖКИ или еще куда название того узла, в котором найдены неполадки.

Не трогай его. Вообще-то на его месте должен стоять термодатчик включения дополнительного вентилятора для кондиционера. Накидным никак не подлезть? http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/HB51+1990+12/graphics/64/64_0114/ , потребуется шланг №2, насчет взаимозаменяемости шлангов №№3 и 16 не уверен, но с большой вероятностью его можно пересоединить чуть ниже.

Кстати, возможен вариант, что в рампе гуана полно, по идее только из-за этого в ней может быть большая разность давлений по длине и отсюда проблемы с равномерностью подачи топлива.

Давление топлива померь, может регулятор чудит?

На корпусе "мозгов" тоже VIN нанесен. Если у тебя М3.3.1 - увы и ах: лампочку Check Engine подключить в таком случае не получится.

Сопротивление на холодную померяй, при 20 градусах должно быть порядка 2.5 кОм, при 50 - в районе 700-750 Ом Смесь богатая. Может форсунка первого цилиндра льет? У меня кстати такое же происходит. Еще вопрос: а нет ли такого, что пускаешь прогретый двигатель, он работает на 700-800 об/мин, газанул или проехал - обороты затем растут до 1000 и даже больше. Если есть такое, похоже датчик положения дроссельной заслонки не совсем исправен (у меня его минимальное сопротивление 1.5 кОм вместо 1 кОм), вот блок и думает, что педаль слегка нажата.

Дурацкий вопрос: а радиатор часом не забит? Может из-за этого жидкость через него идти не хочет? Проверить просто: на работающем прогретом двигателе помять руками шланги, если верхний будет жестко-каменный, а нижний - мягкий, очень возможен вариант забития радиатора. Да, извини, перепутал Весьма желательно, во-первых, ты определишь, доходит ли жидкость до верхнего шланга радиатора (это видно будет по появлению струйки жидкости сбоку в районе пробки расширительного бачка) и потом этим можно определить, не забит ли в хлам радиатор. Хуже точно не будет. Ничего страшного, лишнее стравится через пробку бачка.

В общем, проверил сегодня этот клапан - держит по всей видимости, нормально. Проверял так: снял крышку и фильтрующий элемент, завернул болт, стягивающий детали фильтра (он с резинкой, которая по всей видимости закрывает полость, сообщающуюся с картером), налил в стакан масла грамм 200. За 20 минут никакого намека на уход, ни на миллиметр уровень не упал. Болт выкрутил - масло слилось (видимо, в поддон). Значит, клапан не при чем. Выходит, прокладка масляного стакана того? И кстати, насколько корректно проверять маслом - может надо было бензина налить?

Сразу вопрос: пробку на термостате закрыл? Уже хорошо - значит печка прокачалась На радиаторе клапан открывал? Руками верхний шланг радиатора пробовал мять? Может салонный фильтр как глушитель работал, пока на своем месте стоял?

Вот еще вариант, всего за 1500р. http://www.elitetuning.ru/product/fpr-02/

Полностью с тобой согласен, насчет волговского - если он на 3 бара - почему бы и нет, только встанет ли он на рампу? Кстати, за такие деньги я бы вообще поставил бы универсальный регулятор давления - http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=31301 . У него есть еще одно преимущество - возможность перейти на более дешевые и доступные форсунки и за счет регулировки давления сохранить требуемую производительность.

Это родной. Аналог от Bosch (0 280 160 249) стоит 2910р.

А многие про него и не знают, в итоге - потеря кучи денег и времени на дорогостоящие запчасти и ремонт, который, в общем-то не так уж и нужен, двигатель может еще прошел бы тысяч 100-150...

Видимо, там сопротивление имеет значение? Просто я пробовал и на массу 7-й вывод проводом замыкать - нифига!