Texas_Ranger

По большому счету это пофиг, единственное отличие будет для тех, кто регулирует схождение колес - в какую сторону крутить среднюю часть тяги, но я думаю, не дураки, поймут быстро, если что-то не так.

Прочитай сообщения №67 и 68 в этой теме

Это уже надо отчищать и смотреть (резьба немного выступает и ее видно), боковую тягу можно как угодно поставить и не факт, что если до тебя ее меняли, то поставили правильно. Насчет "чьи лучше брать" - ну в идеале Lemforder или TRW, хотя может и Турция/Тайвань/Польша делает вполне приличные компоненты.

Новую помпу ставил или б/у и какую - маленькую или большую?

Похоже на плохой контакт в измерительной цепи регулятора напряжения. Раньше подобное часто было из-за плохой массы регулятора напряжения (если он вынесенный). Так как у нас он встроенный, имеет смысл проверить, надежно ли он закреплен на генераторе, если с массой у него плохой контакт - вот и причина. Но если не поможет - регулятор под замену.

Электродвигатель нуждается в переборке. Смазать подшипники, возможно заменить щетки. Дополнительная помпа есть? Может пробка воздушная не до конца вышла? Это почти 100% блок резисторов. Требует небольшого ремонта (получше расклепать ножки, ну или что-то подобное, если конструкция другая).

А если в Капельмейстер позвонить? Что Dr.Motor скажет по этому поводу?

Перед разборкой к проводам бирки прикреплять надо, тогда ясно будет. Еще вариант - посмотреть, какого цвета провода идут к разъему со стороны жгута и по схеме электрооборудования своей машины определить, за что отвечает данный разъем.

Волговские фирмы Bosch, у них последние 3 цифры номера "107"

Ой не факт! У меня на днях прикуриватель сдох, причем постоянно горит предохранитель - похоже плюсовой провод где-то на массу подкорачивает. Проверяй. Вообще-то ДПКВ стоит рядом с венцом шкива коленвала, а ты про что-то другое говоришь.

А если поставить авто где-нибудь в сторонке, самому снять форсунки и им принести? Не говоря, с чего они.

Кстати да, режим MAX включает печку "на полную" независимо от температуры жидкости.

Что за машина (модель, двигатель, год выпуска)? Может так подскажу?

Не знаю, как у тебя, а у меня там хитро. Релюшка питается с "мозгов" печки, причем пока двигатель холодный, помпа не включится, даже если температуру выставить на максимум. Потом если клапана печки закрыты, то насос выключается, даже на полсекунды. И если температура достигла установленного значения, то он тоже выключается периодически.

Такое запросто может быть, это конденсат. Отличить от антифриза легко - поймать несколько капель и попробовать на вкус, если сладкие - очень вероятно, что антифриз попадает в цилиндры и далее в выхлоп. Как правило, сопровождается специфическими проблемами: невозможно удалить воздушную пробку из системы охлаждения, уровень масла в картере растет и оно приобретает цвет какао с молоком. Если ничего этого нет - можешь особо не волноваться. Для сведения: за час езды по шоссе с выхлопными газами выделяется несколько ведер воды. Еще не надо забывать, что выхлопная система у нас имеет довольно большую протяженность и массу, нагреть ее так, чтобы выпарить из нее всю воду очень сложно, особенно если преобладают короткие поездки по городу.

Порог уже однозначно принял ислам гнилой, надо менять. Mutnyi в своей теме хорошо описал замену порогов. До лета оставить - еще вопрос, если будешь ездить по соленым дорогам - однозначно плохо, может начать гнить пол, если ездить не планируешь - можно и оставить.

Этот вывод идет не на диагностический разъем, а на разъем электропроводки, к которому подсоединяется ответная часть, находится примерно там же, где и "круглый". В нем и надо смотреть.

Вообще-то это из профильной книжки по карбюраторам ДААЗ, писал человек "в теме". И разве это неправда, что картерные газы при отведении их в пространство до ДЗ на холостом ходу (ДЗ закрыта) будут заполнять все свободное пространство? Попробуй прикрыть вход воздушного фильтра на холостом ходу - сильно руку присасывает? То-то и оно, что после фильтра, в гофре скорость воздуха считай, никакая, разрежения почти нет, но дело даже не в этом - приток воздуха слишком мал, чтобы их сдувать, они перемешиваются с воздухом и эта смесь доходит до шторы воздушного фильтра со всеми вытекающими. Да и ДМРВ за такое тоже спасибо не скажет. Ну и насчет резкого закрытия заслонки тоже согласен - если их не отводить за нее, они сразу все там загадят.

Ну это не противоречит тому, что я написал, а насчет разрежения - не так все просто. Оно должно быть, но небольшое - сальники коленвала не любят больших перепадов давления как в ту, так и в другую сторону, а совместная работа малой и большой ветви позволяет его в какой-то степени ограничить.

Ищи хороший вороток-рвач и головку на 15, откручивается там все нормально, просто затянуто как следует. У меня получилось открутить.

Так это понятно, я даже больше скажу, картерные газы запрещено сбрасывать в атмосферу уже лет 35-40 как. Я не спорю, что для экологии, но ДВЕ ветви-то зачем? Приведу пример - в Запорожце с 40-сильным двигателем одной хватало за глаза - выводила себе газы в неочищенную полость воздухана и делов-то, а в 50-сильном варианте (с карбом ДААЗ-2101-20 и БУМАЖНЫМ фильтрующим элементом) сделали малую ветвь, как на вазовских моторах - вот про что речь-то.

Они пронумерованы на разъеме и от него идет тонкий серый провод.

А для чего по-твоему все это нужно? Аргументируй свою позицию.

Да, закончил МАДИ, специальность - ДВС. Ну и электроникой еще балуюсь полупрофессионально.

А ты откуда? Может проще самому будет сделать, как описано в базе знаний?