Texas_Ranger

Точнее, регулятор холостого хода, похоже он загажен у тебя.

Нет, это боковая тяга. Стойки стабилизатора имеют другие номер и размеры.

Шестигранником на 8 ролик 6 поворачивается за болт 7 в сторону ослабления ремня (по часовой стрелке). Дальше отворачиваются 2 болта - верхний, который также крепит обводной ролик 14 и нижний, он с гайкой, за которую держать, а болт вращать, иначе никак. (Внимание! Там болт и гайки под ключ на 16, есть такие ключи?). Для лучшего доступа желательно снять воздушный фильтр с расходомером и гофру. После того, как болты вынешь, генератор нужно пошатать слегка, там стоит втулка, которая не дает генератору перемещаться вдоль машины. Как только он оттуда выскочит, разверни его задом к себе, сними резиновый чехол и открути 2 болта, крепящие клеммные наконечники проводов (аккумулятор отключить не забудь). И все, ты его снял.

Если отверстия в пробках чистые или сами пробки отвернуть - ничего не будет.

Это на холостом ходу? Дохрена, даже для карбовой машины. А расход бензина какой? Весьма вероятно. ДТОЖ, ДМРВ, датчик температуры воздуха на впуске. Еще - негерметичность выхлопной системы до лямбда-зонда. Давление топлива высокое может быть - регулятор давления часом не на 3.5 бара стоит?

Имеется в виду регулятор давления топлива, который на рампе стоит.

Блок контроля ламп?

Кардан особо не мешает, но надо проверить, не будет ли засекаться нижняя часть рычага с увеличенной длиной нижнего плеча с карданным валом.

или наконечники свечей?

Оснащение турбокитом, если я правильно понял, эквивалентно оплате налогов на 540-ю в течение 2-3 лет.

А что с ним сделаешь? Это в глубокие советские времена (я этого уже не застал) аккумуляторы ремонтировали - вскрывали банки, меняли содержимое, из свинца отливали детали взамен разрушенных, банки заваривали... При автобазах целые мастерские существовали по ремонту аккумуляторов - во как! Все это от бедности и жуткого дефицита, ибо при нынешней цене аккумулятора и их количестве, которое сейчас продается, ремонт аккумулятора сделает его просто золотым, к тому же конструкция их сейчас неремонтопригодна в принципе, максимум, что можно, это заплавить трещину в корпусе, и то не факт, что надолго поможет. Так что внимательно его осмотри, если есть подозрение на трещину - меняй. Сколько ему хоть лет-то?

Если они чистые, он в принципе не взорвется - газам есть, куда уходить.

Коробку снимать не надо, достаточно вынуть деталь №3 и снять рычаг переключения передач.

Вопрос на засыпку: вентиляционные отверстия в пробках банок не забиты? Попробуй прочистить, если вздутие пройдет и аккумулятор еще вполне живой - можешь не менять. 75Ач - нормальная емкость для такой машины.

В смысле - вентилятор только на ней крутится? Скорее всего виноват блок резисторов, находится в ногах водителя, справа от них за декоративной панелью (белая или синяя коробочка такая, к ней подходит разъем с 4-мя проводами), обычно в нем контакт пропадает из-за ослабления расклепки ножек, вытащи, сними металлическую крышку и все увидишь. Расклепать по новой, сможешь аккуратно опаять место клепки - вообще отлично.

Посмотри, дроссельная заслонка полностью закрывается? Может до тебя упорный винт кто крутил? Проверить легко: сними гофру и попытайся зажать дроссельной заслонкой кусок газетной бумаги - должен едва-едва закусываться (касание заслонкой стенки недопустимо!), если газета спокойно проходит - вот тебе и причина повышенных холостых, уменьшай зазор до минимального. Еще вариант - где-то подпускает воздух после дроссельного узла.

+1000000!

Десяточная подойдет с перепайкой штекера.

Турбокомпрессор, если правильно говорить. По деньгам и трудозатратам - дохрена, тысяч в 60-70 если уложишься - это считай, повезло. Потребуется: - собственно турбокомпрессор (наверное, половина всех расходов, кроме того его еще надо подбирать для двигателя, чтобы с одной стороны не войти в область помпажа - это совершенно недопустимо, а с другой стороны не превысить скорость звука на выходе из рабочего колеса, проще говоря, область совместных режимов двигателя с компрессором должна лежать в пределах области безопасной работы компрессора, турбокарты в помощь); - поршни с выемкой для снижения степени сжатия (10.5 - это для наддувного двигателя слишком дохрена, даже 98-й бензин не поможет, нужно не более 8.5-9); - вестгейт (клапан ограничения максимального давления наддува, некоторые турбокомпрессора имеют его в своем составе); - блоуофф (клапан сброса давления наддува при резком закрытии дроссельной заслонки - без него компрессор запросто вгонишь в помпаж при сбросе газа); - охладитель наддувочного воздуха (думаю, ты не будешь против возможности поднять мощность двигателя еще на десяток-другой процентов по сравнению с тем, если его нет, да и теплонапряженность двигателя это несколько снизит); - оригинальный выхлопной коллектор; - соединительные трубопроводы; - соединительные шланги и хомуты; - маслопроводы (напорный и сливной, причем сливной должен быть по сечению не менее, чем в 3 раза больше напорного). - оригинальная приемная труба. Это - обязательный минимум, без него никак. Кроме того весьма желательны следующие вещи: - масляный радиатор (у наддувного двигателя масло греется существенно сильнее, причем не только в подшипнике турбокомпрессора, кстати на ранних М50 уже есть подготовка для него - заглушенные отверстия сбоку масляного стакана); - усиленный, либо нестандартный масляный насос, причем лучше двухсекционный - одна секция (большая и бОльшей производительности по сравнению с родным насосом) подает масло на смазку деталей, другая (маленькая) - на охлаждение в радиатор; - дополнительный фильтр сверхтонкой очистки масла, идущего на смазку подшипника турбокомпрессора; - турботаймер (чтобы не ждать самому, пока турбокомпрессор остынет до безопасной температуры, глушить горячий двигатель сразу после поездки нельзя - от высокой температуры масло в подшипнике турбокомпрессора после его остановки начнет коксоваться и в один прекрасный момент его заклинит); - воздушный фильтр пониженного сопротивления; - топливная система увеличенной производительности (особенно форсунки, насос и регулятор может и потянут, но если форсировка предполагается сильная - их тоже надо менять на более производительный и более высокого давления соответственно). Вот такие пироги.

Ни за что не поверю, чтобы в Москве не было ни одного стенда для проверки форсунок.

Кстати, вопрос - а контактную группу визуально проверял? Может тупо не замыкается контакт, отвечающий за стартер? Попробуй тестером прозвонить провод от контактной группы до втягивающего реле. Ну и саму группу тоже.

Есть ли у тебя регулируемый источник питания 0...20В и тестер? Если да, то делается вот как. Подается напряжение на регулятор, плюс - на плюс регулятора напряжения, минус - на массу. Между щетками включается маленькая лампочка на 12В или светодиод с резистором. Плавно поднимаешь напряжение, в какой-то момент лампочка, подключенная к щеткам, должна погаснуть (при напряжении порядка 14...14.5В), а при уменьшении ниже этого напряжения - вновь включиться. Если она не включается, либо не гаснет - регулятор на замену.

Со стороны моторного отсека. Снимай весь пластик, который находится за двигателем, потом и до него доберешься. Тогда проще (с одной стороны). Значит циркуляция жидкости через печку есть, проверь вот что. Между решетками на центральной консоли справа от приборки есть движок, если он находится в нижнем положении, то будет дуть холодным ("держи ноги в тепле, а голову в прохладе" :) :) :) ), если его поднять вверх - слышно, как заслонка ходит и начинает дуть горячим. Если это не помогает - тогда хуже, надо смотреть, что с приводом этой заслонки (там микроэлектродвигатель стоит, возможно шаговик, управляется с "мозгов" печки). Там не просто зачистить надо, а вынуть этот блок резисторов, изучить конструкцию и аккуратно расклепать по новой заклепки, которыми крепятся выводы (у меня они под самими резисторами находятся). Она под блоком клапанов печки и крепится к нему хомутом.

Слей Fantomas'у на разбор (м. Волгоградский проспект). Или сам разбери и продай по частям - велика вероятность, что потраченную на машину сумму ты вернешь минимум процентов на 60-70, только по времени может растянуться весьма надолго.

Насчет течи. Посмотрим конечно, но я не поленился разобрал ее, вынул сальник, включил электромотор и отполировал вал мелкой наждачной бумагой в том месте, с которым сальник соприкасается (гладкий вал - непременное условие для нормальной работы сальника). Еще не будет лишним смазать сальник при сборке универсальной силиконовой смазкой, чтобы не по сухому валу терся.