Texas_Ranger

По бокам от стекла, их не особо видно, надо искать. qss уже сказал тебе. На каком? Номер предохранителя? Он цел? Неужели? Хочешь сказать, что блок до тебя кто-то выпилил? Проверь тестером или лампочкой, приходит ли на него плюс и "масса", тогда можно уже дальше плясать.

Они написаны рядом с клеммами у реле.

Это не перемычка, а полноценное реле, стоит оно рядом с "мозгами" двигателя, насчет цвета точно не скажу, но одно из двух - или оранжевое, или коричневое. Проверить легко - подать на клеммы 85 и 86 12 вольт (полярность похрен) и омметром прозвонить клеммы 30 (постоянный плюс) и 87 (замыкающийся контакт), омметр должен показать ноль. Или поменять на заведомо исправное, если заработает - дело в нем. Датчик коленвала если дохлый, то тоже бензонасос работать не будет - "мозги" просто не дадут соответствующую команду. Что касается датчика частоты вращения, его сопротивление должно быть 520+-30 Ом, если обрыв или КЗ - меняй.

Узел для изменения фаз газораспределения. Немного громко сказано, потому как действует только на "впускной" распредвал, все изменение сводится к проворачиванию вала относительно звездочки под действием управляющего механизма. Позволяет сдвинуть максимум крутящего момента вниз примерно на 500 оборотов, за счет этого двигатель лучше тянет на низах. Штука в общем, хорошая, если исправная. И еще - головы двигателей с ваносом и без него разные и их внутренности не взаимозаменяемы между собой - в частности, гидротолкатели другой размерности их пеналы, и т.п. Более точно надо по каталогу смотреть.

На это влияет скорее состояние сцепления и резкость включения передачи. Если не будешь "рвать", должно быть все нормально.

Скорее всего стуки будут при разгоне и недостаточно высокооктановом бензине (ниже 95)

Между опорным шаром и шарниром

Блок клапанов находится чуть левее блока реле и предохранителей (если смотреть вперед по ходу движения) и точно над вакуумным усилителем тормозов.

Звони проводку на обмотку реле и от реле до бензонасоса. Косяк где-то там. Как реле проверял?

Если уж совсем хочется отказаться от него, нужно залить в "мозги" так называемую безлямбдовую прошивку. Тогда будет работать как надо, а если просто отключить - расход может возрасти. Но в принципе, как повезет, ведь сигнал о расходе воздуха у нас и так есть с ДМРВ, лямбда его дополнительно корректирует на единицы процентов, чтобы состав смеси был такой, при котором нейтрализатор наиболее эффективно работает.

Проверь крепление коллектора к головке (не ослабло ли) и не подсасывает ли через штуцер от РХХ к коллектору (туда еще малая ветвь вентиляции картера подходит) и штуцер от вакуумного шланга регулятора давления.

В самом насосе клапан есть, защищает от обрыва его вала и прочих неприятностей, если пережата обратка, и т.а. Откуда такие сведения? Из первого поста я так понял, что машина не эксплуатируется, и только изредка заводится двигатель для профилактики. Или я что-то не понял?

Подсоса воздуха после ДЗ нигде нет?

Проверяй коллектор, приемные трубы, (что-то мне подсказывает, что где-то здесь собака порылась), ну и сразу после нейтрализатора что у тебя творится. Секущий выхлоп видно по слою сажи возле соединения, ну или дымарь нужен, накачиваешь им дым в выхлопную трубу, он тебе сразу покажет, где сечет.

Открой "мозговой центр" (в правой задней части моторного отсека) и посмотри, может его водой залило из-за забитого слива?

Если форсунки не пропускают топливо, то возможно регулятор, хотя не факт. Может быть еще обратный клапан топливного насоса травит, может плохо затянут напорный шланг в баке от насоса к крышке.

Обороты должны слегка увеличиться. Если этого нет - либо плохой контакт в проводке, либо дохлый.

Я вообще-то про разъем лямбда-зонда спрашивал - если его отключить на работающем двигателе, что происходит?

Давление топлива на входе в рампу мерял? Причем не просто на хх, а при разных режимах работы (прогазовки, и т.п.). После остановки двигателя давление долго держится? Отсоедини его разъем на работающем прогретом двигателе, если обороты слегка увеличатся - значит живой.

Медленно сбрасывает обороты... А что с РХХ? Может подклинивает?

Давление топлива посмотри - может дохлый насос или регулятор. Фильтр давно менял?

Компрессия там хотя бы есть? Скорее всего клапана в этих цилиндрах не отрегулированы или плохо притерты.

Чем хоть воняет - бензином или маслом? Похоже, в цилиндрах компрессии нет, причин две: либо клапана зажаты, либо поршневая дохлая.

Я вообще от гофры отсоединял шланг на РХХ и вдувал туда карбклинер.

В профильной теме народ писал, что машина ураган становится. Промывал у себя, есть некоторое улучшение, не такая уж бесполезная процедура. Ну давай рассуждать логически. Если нить грязная, то он будет: а) занижать расход воздуха (из-за слоя грязи нить плохо охлаждается, что эквивалентно снижению расхода) и б) обладать бОльшей инерционностью, по сравнению с чистым (слой грязи имеет весьма нехилое тепловое сопротивление), что тоже не есть гуд. В итоге - некоторое обеднение смеси, ухудшение динамики разгона.