Texas_Ranger

Промой крышку изнутри очистителем карбюратора и тщательно протри чистой тканью - налета на внутренней поверхности быть ни разу не должно, по нему пробивает только так. Износ и загрязнение контактов мало на что влияет - для высокого напряжения это не помеха. Да и снаружи ее почистить не мешало бы.

При открытой крышке если газануть, из нее не валит, как из огнетушителя? А так может быть и клапан вентиляции забит и трубка отвода газов.

Еще один на "мозги" двигателя, а третий - не могу точносказать, может на лампочку предельно допустимой температуры (тоже на приборку)

Ух ты! У меня такие же стоят.

Ты с аккумулятора на бензонасос просто можешь провод прокинуть?

А с обратной стороны ничего горелого не видать?

Если я все правильно помню, таких машин было выпущено всего 9366 штук. Довольно редкая однако.

Значит в проводке наколхожено слегка (клеммы перепутаны). Плюс тогда должен быть на 87-й клемме, проверяй.

Стартер при этом быстро крутит? Похоже где-то в силовой цепи контакт плохой, знаешь что проверь - провод массы с двигателя на кузов, он у тебя часом не отгнил?

Кстати, вместо него вроде волговский подходит (тоже Bosch)

Вообще-то 23-й предохранитель стоит ПОСЛЕ контактов реле, так что если напряжение на нем есть, реле скорее всего исправно.

Для мотора М50В25 применяется регулятор именно на 3.5 бара.

Состояние предаварийное. Меняй, и чем скорее, тем лучше. У меня тоже такое было, причем помню, что когда люфт достиг примерно такой же величины, он прогрессировал чуть ли не с каждым днем, я можно сказать, успел поменять валы до наступления "часа Х". А последствия скорее всего такие - разрушение шарнира и невозможность двигаться дальше - обломанный вал будет просто вращаться, а второе колесо (где вал исправен) не даст крутить дифференциал, вернее, если он с блокировкой, то как-то двигаться можно будет, но очень недолго - в механизме частичной блокировки будет выделяться чудовищное количество тепла и продолжая двигаться, ты просто угробишь дифференциал, причем очень быстро. Так что дальше можно будет ехать как минимум, на буксире. Такая конструкция вала, неразборная, к тому же каждый шарнир стоит здесь процентов 40-45 стоимости вала в сборе (не очень простой узел, точно изготовленный и из хорошей стали), а сам "прут" - так, ерунда уже.

Ну падение давления 3 атмосферы на трассе с фильтром - это явно что-то не то.

Предохранитель №23 проверял?

Шланг при этом пережимал? Это на входе в рампу, когда на выходе из насоса 6? Ну это только об одном говорит, у тебя либо вусмерть забит топливный фильтр, либо пережата напорная трубка где-нибудь после него. Кстати, а возможен такой вариант, что какая-то форсунка льет, наливает во впускной коллектор бензина, который от нагретых стенок испаряется и заполняет весь коллектор парами по самое не могу, вот и приходится тебе подолгу продувать эти пары.

Откуда стук? Если из головы, то может гидрокомпенсаторы?

Вопрос на засыпку: если при неработающем двигателе ее включить, а потом завести с выжатым сцеплением - включается? А если включить не первую передачу, а любую другую? Похоже тут со сцеплением проблемы, а не с коробкой.

Вероятно, перепутаны фишки датчиков на мозги и на приборку.

Да, был тут обвал, мое сообщение как раз и потерлось, придется повторить. Не так уж сложно это, подключаешь на место обмотки реле бензонасоса к его клеммам 85 и 86 маленькую лампочку (не более 1 Вт!) или светодиод с резистором и включаешь зажигание. Сразу после включения должен загореться на секунду-две и погаснуть. Далее крутишь стартером, при прокрутке должен опять же загореться. Естественно, все относится к случаю, когда ДПКВ заведомо исправен (или наоборот - если светодиод горит - значит по части мозгов и ДПКВ все исправно, а проблема в чем-то другом).

Вообще с такого прибора глупо требовать какой-то особенной точности измерений, я даже не понимаю, зачем указатель в литрах оцифрован, вполне хватило бы делений 0, 0.5 и П. Во-первых, автомобиль у нас движется (неровная дорога, повороты, подъемы-спуски), топливо по-любому будет бултыхаться. Во-вторых, характеристика датчика у нас линейная, сопротивление меняется прямо пропорционально перемещению поплавка. Если бы бак был в форме параллелепипеда или близкой к нему (как у многих грузовиков) - проблем бы не было, а у нас он какой формы - напомнить? Я не знаю, прошивка микроконтроллера в приборке учитывает форму бака или нет (если да - огромный респект разработчикам), но очевидно, что когда бак почти полный, уровень будет убывать быстро, зато когда он дойдет до нижней широкой части - можно долго-долго ехать возле нуля по датчику, хотя количество топлива еще вполне достаточное для того, чтобы не "обсохнуть" (хотя и возможно в некоторых случаях оголение сетки бензонасоса). Более того, погрешность измерения уровня топлива при малом его количестве будет просто зверской - хотя бы прикиньте с точностью "пол, потолок, палец", насколько изменится уровень топлива в правой крайней точке бака, если его ширина - 1 метр примерно и поперечный крен составит 1 градус (это едва заметно). Для тех, кому это трудно, скажу: на 17 мм. Для сравнения - высота бака по внутренней стороне (лично мерял) примерно 185 мм. Не будем также забывать и о тепловом расширении-сжатии бензина (не зря, ох не зря расширительный бачок стоит над задним правым колесом). Надеюсь, теперь понятно, какое количество факторов мешает правильно мерять уровень бензина. 2 RZA22: если по приборке надо постучать, значит внутри где-то отошла пайка или плохой контакт, надо разбирать и пропаивать, возможно сдох какой-то из электролитических конденсаторов.

А если остальные в норме - чего их менять?

Радиатор печки похоже накрылся, или менее тяжкий вариант - текут соединения патрубков, к нему идущих.

Сразу вопрос на засыпку: в закрытом багажнике свет не горит? Попроси кого-нибудь залезть в багажник и закрой крышку, пусть потом товарищ скажет, горят лампочки или нет. Можно вынуть лампочки и повторить измерения без них, если перестанет кушать зарядку - проблема в выключателе багажного освещения, если нет - может подкорачивает на что-то какой-то из проводов жгута крышки багажника - это болезнь особенно у хэтчбеков и универсалов, где в крышку идет полно проводов, хотя и к некоторым седанам тоже относится.

Ну какие - V8 и этим пожалуй, многое сказано. Двигатель сложный, полностью алюминиевый, с никасиловым покрытием цилиндров(я не путаю с М62?), следовательно, придирчив к качеству масла и бензина, да и ремонтопригодность ограничена (задир на цилиндре - блок на свалку, или как вариант, загильзовать, но это та еще работенка). Отсутствием аппетита тоже не страдает - 4 литра кормить надо однако.