Texas_Ranger

Совсем не так. Один шланг во впускной коллектор делать нельзя - разрежение на холостых оборотах в картере будет таким, что сальники коленвала и всякие-разные прокладки за это спасибо не скажут, да и воздух внутрь будет подсасываться с пылью. Не будем забывать и об ограниченных возможностях отсева масла сапуном, особенно при больших пробегах. К тому же прорыв картерных газов на холостом ходу меньше, чем на оборотах и под нагрузкой, другое дело, что газам не надо давать тесниться в гофре, воздухомере и у фильтрующего элемента, поэтому и применяется второй шланг, разрежение в котором перехватывает поток картерных газов и в гофру он проникнуть не может. А когда ДЗ открыта, расход воздуха и картерных газов увеличивается и газы идут туда, где им проще - по двум шлангам, но основная масса все же по большому шлангу. Но теперь они не попадут на воздухомер и фильтрующий элемент по причине того, что их просто сдует. Между прочим, малая ветвь вентиляции картера изобретение довольно старое - применялась еще на карбюраторных машинах, но уже на тех, где применялся бумажный фильтрующий элемент. Это и понятно - маслянно-инерционному вообще ничего не грозило, там они направлялись прямо в неочищенную полость, а с бумажным такой фокус не пройдет - забьется маслом с пылью и вообще ничего пропускать не будет.

Я однажды так дыманул возле гаража, что прибежал сторож - думал, горит чего. Тоже было дело, несколько раз заводил двигатель, но толком его не прогревал, и вот настал момент, когда надо было машину на ходу попробовать после замены рулевой тяги. Выкатил, проехался взад-вперед, смотрю - дым усиливается. Белый причем. Ну и разгазовал до отсечки несколько раз - завеса была такая, что в 3-х метрах ничего не видать. Попробовал еще на вкус капли, летящие из выхлопной трубы - сладким не отдают, значит не антифриз.

Малый шланг нужен для того, чтобы отсасывать картерные газы высоким разрежением впускного трубопровода и не давать им попадать в гофру. Если такое будет, то так как разрежение перед ДЗ на холостом ходу очень невелико, картерные газы начнут заполнять все пространство за фильтрующим элементом и он очень быстро забьется маслом и всякой дрянью, которая вместе с газами идет (отсев масла сапуном не 100%) и перестанет пропускать воздух, да и ДМРВ тоже не поздоровится.

И только? А еще?

Там нет такого, если цепь вытянулась, надо либо ее менять, либо под лапы насоса ставить проставки.

Повторяю - речь идет про напорный шланг, который находится В САМОМ БАКЕ. Хомут со стороны насоса ты наверное затягивал, а со стороны крышки?

Посмотри нормально ли затянуты хомуты на шланге от насоса до крышки (в самом баке), очень похоже на то, что из-под напорного шланга топливо сливается обратно в бак.

Кстати по поводу ненадежности вискомуфт и хорошем решении на замену вот это почитай - http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/33969-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C/

№23 в подкапотном блоке

Не надо его сливать и по новой заливать. Просто открой пробку расширительного бачка и отверни маленькую пробочку для выпуска воздуха. Уровень антифриза в бачке изменится (как - неважно). Долей антифриз практически под пробку и заверни обе пробки. Заведи двигатель, включи печку на максимум (обе секции), дай ему слегка прогреться (чтобы из синей зоны вышел и включилась помпа печки) и несколько раз прогазуй до 2.5-3 тыс. об/мин, одновременно слегка отверни пробочку выпуска воздуха. Держи ее слегка приоткрытой, чтобы фонтан горячего антифриза не ударил в лицо. Как только из-под пробки появится антифриз - закрой ее. Останови двигатель, дай ему остыть и долей антифриз до отметки MAX

Залить спирт. Любой, в количестве около литра. Он воду свяжет, а затем вместе с бензином израсходуется. 2 каратель: валюметром иногда называют расходомер воздуха или ДМРВ

Так лучше уж тогда промывочная жидкость пусть наружу из фильтра выливается, а не в распыливающие отверстия идет, причем неизвестно с какой дрянью, вымытой из того же фильтра.

Может предохранитель бензонасоса имеет плохой контакт? У меня было такое из-за этого.

Этот способ наиболее правильный, т.к. позволит удалить как растворимые загрязнения (лаковые отложения, смолы), так и нерастворимые (частицы металла, песок), которые не пройдут через тонкие распыливающие отверстия. и так там и останутся.

Кстати да, уже ощутил. Хоть мороза и нет, но печка уже дует горячим, когда указатель температуры только-только вышел из синей зоны.

От резиновой муфты, что вокруг заправочной горловины, вниз отходит трубочка, оканчивается где-то в районе низа крыла.

Тоже такая проблема есть, решение такое. АККУРАТНО (постепенно увеличивая диаметр сверла) высверливаешь обломок, резьба там M7x1, максимальный диаметр сверла не более 5.2-5.3 мм. После каждого сверления пытаешься выкрутить, если не получилось - тонким зубилом, керном, иглой от дизельной форсунки и легким ударом молотка по ней отгибаешь край штуцера внутрь отверстия, дальше 2 варианта - либо отвернешь, либо вытащишь витки резьбы старого штуцера, это главное, а то, что осталось в глубине, либо само выпадет, либо надави на педаль, жидкость и выдавит обломок. И еще, прежде, чем делать, запасись новым штуцером, он тебе послужит образцом внутреннего диаметра резьбы и на какую глубину сверлить. Весьма желательно эту операцию приурочить к смене тормозной жидкости.

полуОФФ Легко это делается, кидай ему в личку адрес (можно а/я или до востребования) он тебе отправляет посылкой с наложенным платежом, ты ее оплачиваешь при получении, деньги ему приходят почтовым переводом. Лично отправлял из Москвы в Ульяновск ,посылка идет 6 дней, деньги тоже пришли довольно быстро.

Наиболее правильно - его включить и померять ток. Тестер тебе покажет маленькое сопротивление даже у исправного. Моторчик - это комплексная активно-индуктивная нагрузка, которая тестером в лоб не меряется. И тестером ты не определишь, нормальный он или там где-то межвитковое КЗ.

А если двигатель реагирует на ее отключение - тоже мертвая?

Лямбда-зонд при пуске не участвует, насчет "срослась с коллектором" - если работает, то нечего ее и менять.

И у меня не получилось их отвернуть, пришлось ехать в сервис. Насколько я видел, мне в головках болтов сделали пропил болгаркой и отворачивали огромной отверткой с Т-образной ручкой. Еще есть вариант, купить 12-гранную (!) биту то ли S10 то ли M10 она называется, забить ее в шестигранник болта (она для этого и предназначена) и хорошим ключом (головка, накидной) уже откручивать. Наконец, есть вариант приварить к головкам болтов гайки и за них открутить, болты под замену естественно.

Клемму с аккумулятора недавно скидывал? Возможно блок еще не научился управлять РХХ, вот отсюда и колебания, поезди хотя бы сотню км, может пройдет.

Если бюджетный вариант, то Atiho или Polmostrow, можно Ferroz, перед установкой на машину покрасить в несколько слоев термостойкой эмалью - дольше прослужит (мне промежуточный Polmostrow 03.65 пришел вообще не крашенный, Atiho был покрыт чем-то пачкающимся типа алюминиевой пудры, так что пришлось еще и баллон эмали на все это вылить).

Копать блок ЦЗ или проводку к нему. Что-то явно подкорачивает на массу