Texas_Ranger

Плохо искал, он выше и чуть сзади правого заднего колеса. Нужен вот для чего - если ты заправляешь полный бак бензина, и потом никуда не едешь, а на улице еще и жара стоит, то вполне возможна ситуация, что бензин от нагрева будет расширяться и попрет через край (я на Запорожце с таким сталкивался), и чтобы это исключить, ставят расширительный бачок. А про трубки могу сказать, для чего они: №3 - основная трубка для связи с расширительным бачком, через нее расширившийся бензин поступает в него; №4 - не имеет отношения к расширительному бачку, нужна для вытеснения паров бензина при заправке - не в воздух, в бачок (экологи хреновы!); №6 (2 шт) - шланги, которые вместе с подходящими к ним трубками от бака нужны для исключения образования воздушных мешков в левой части бака, особенно если машина стоит на обочине с сильным правым креном, а ты заправляешь ее из канистр, если этих трубок и шлангов не будет, ты просто не заправишь бак на полную емкость; №8 и 9 - трубка для сообщения бака с атмосферой (для авто без катализатора), либо с адсорбером паров бензина.

Если катушка не работает - цилиндр соответственно, тоже. Проверить легко - на работающем двигателе поочередно отсоединять с них разъемы (или более правильно - с форсунок, но в любом случае нужно быть уверенным, что они исправны), если при этом обороты уменьшаются - цилиндр работает, если ничего не меняется - значит надо копать в этом направлении, например, махнуть местами катушки этого цилиндра и любого другого, если и на новых местах те же катушки будут также себя вести - проблема в катушке, если по-другому (с проблемного цилиндра - заработала, с исправного - перестала) - значит с катушками все в порядке, а неполадка в чем-то еще.

Ну я и более по-умному могу их сравнить, впрочем интересно даже, проверю как-нибудь.

ДПКВ наоборот практически сверху от оси коленчатого вала находится, ДПРВ - в передней левой части головы, датчики температуры находятся на голове, в районе патрубков 1-го и 2-го цилиндров, который ближе к радиатору - на "мозги", дальше - на приборку. Ну расходомер и датчик положения дроссельной заслонки думаю, сам найдешь, еще рядом с дроссельным узлом находится датчик температуры воздуха на впуске, что еще там... Лямбда-зонд - перед нейтрализатором, надо под машину лезть. А то, что перед вентилятором - хз, может колхоз какой, как выглядит-то хоть?

Форма конечно хитрая, но может попробовать резиновое кольцо подобрать?

А вот отсюда поподробнее пожалуйста. Какая другая? Вроде на это дело международный стандарт есть - вряд ли немецкие конструктора пошли бы на такой волюнтаризм. Другое дело, что у некоторых реле есть дополнительные контакты, но сейчас речь про обычные 4-контактные реле.

Естественно, все резинки перед заправкой надо менять на совместимые с этим газом, возможно и компрессор придется перебирать.

При подаче напряжения на контакты обмотки должно негромко щелкать и контакты должны звониться мультиметром

Реле рядом с "мозгами" стоит

Предохранитель №23 за него отвечает.

А хотя бы примерно можешь нарисовать?

Если ты в Москве, то тебе в Южный порт надо, там этих резинок (колечки вроде?) продается, хоть попой ешь. Померяй свои старые для начала и по ним уже ищи аналоги.

Я не про расходомер, а про регулятор холостого хода спрашивал. Попробуй запустить со слегка нажатой педалью газа - если заведется, то скорее всего ты его залил вэдэхой - снимай шланги, продувай и прочищай карбклинером, хоть самым дешевым, Abro за 120 рублей. "Вибрирует, значит работает" - такой подход работает, но не всегда. Сопротивление померь у РХХ, между крайними выводами должно быть порядка 40 Ом, между любым крайним и средним - 20 Ом.

80 ампер-часов в самый раз будет, насчет бренда - ну в принципе тюменский аккумуляторный завод делает неплохие батареи, у меня на прежней машине такая 7 лет прослужила.

Вообще-то во впускном тракте полно мест, через которые может подсасывать воздух - это-то проще наверное устранить. Ну WD-40 вещь неплохая, только для этих целей мало годится. Лучше уж очиститель карбюратора, хотя им тоже надо уметь пользоваться, в частности, удалять после промывки, жидкость очень злая, как бы не разъела чего. Я вообще промывал на работающем двигателе - отсоединял шланг и дул туда струей, двигатель при этом слегка захлебывается и из выхлопа облачко сажи вылетает. Сними провод с катушки зажигания, подсоедини прямо на него свечу, положи на "массу" и покрути стартером, если искра будет - дело в подаче топлива (насос, фильтр, регулятор подачи бензина, форсунки...). Если на форсунки сигнал не приходит - значит либо что-то в электропроводке к ним непорядок, либо датчик какой накрылся. Кстати, 2 вопроса на засыпку: подключил ли ты обратно РХХ и мыл ли расходомер, а то тема-то вроде про него.

У меня тоже проводка лоу и круиз-контроль есть.

Слышал, что эффективность процентов на 15 упадет, а так последствий никаких.

Правда? А я слышал другие данные, что наоборот 12-й сейчас хрен найдешь, ибо разрушает озоновый слой, так что придется видимо, перебирать компрессор, менять все уплотнения на совместимые с синтетическим маслом, которое применяется вместе с R134a и заправлять уже им. Одно странно - как на машинах, выпущенных после 1 января 1989 года (моей в частности) применялся R12, ведь Монреальский протокол уже вступил в силу. И притом где выпущенных - в Европе!

На одном из болтов крепления задней крышки редуктора есть металлическая табличка с выбитым передаточным числом и еще кое-чем. Так вот, если редуктор с блокировкой, на табличке присутствует буква S. И такие редуктора вроде не со всякими передаточными числами были, в базе знаний где-то таблица есть.

Наверняка пропускная способность изменилась, причем хз в какую сторону, может она еще и льет при закрытии. Одно дело - в статике мерять, просто пропуская через нее топливо под давлением и совсем другое - за 100, 200, 10000 циклов открытия (прерывая поток топлива) - по сравнению с расчетной в таком режиме пропускать она может либо сильно меньше, либо сильно больше (подклинивает игла).

В принципе струя размолотится-испарится об впускной клапан, стенки канала, еще и вихрь внутри цилиндра свое дело сделает, но все равно, если распыливается струей, скорее всего или запорная игла подклинивает, или отверстия подзабились, в общем, параметры у форсунки уже ушли.

2 Andrew_rus: на верхней фотке идеальный распыл у всех форсунок, на нижней - первая (слева) - ни в задницу, 4-я и 6-я - более-менее нормально. От марки двигателя это не зависит.

Кнопка аварийки мигать должна.

Начни с замера давления топлива в рампе. Что кажет манометр на холодную и после прогрева? Кстати, какого года машина и что за мотор?

Кстати, что мне в "Силыче" не нравится (почитал инструкцию на него) - то, что провод силовой массы одновременно является датчиком тока. Решение более, чем спорное, во-первых, при таких токах уже начинает нехило влиять состояние контактов (в частности, провода с кузовом), во-вторых, погрешность такого измерения будет сильно зависеть от температуры самого провода (джоулево тепло никто не отменял, а оно будет греть провод, причем заметно), в-третьих - нахрена это вообще делать? Электромотор вентилятора - это не первичная обмотка трансформатора импульсного блока питания, которую вогнать в насыщение как нехрен делать и самое худшее, что может произойти, это то, что он выйдет на свою максимальную мощность. а что касается превышения тока например, если вентилятор заклинило - а разве предохранители отменили? Если уж кому-то так хочется мерять ток, то это нужно правильно делать - либо шунтом (громоздко), либо токовым трансформатором (не работает на постоянке), либо датчиком тока на эффекте Холла (работает с любыми токами, обеспечивает гальваническую развязку с силовой цепью, достаточно компактный, но дорогой).