Texas_Ranger

Гранаты отдельно не меняются - только вместе с приводом, если не люфтит, можно пыльники поменять (ремкомплектом), если порваны пыльники, перед установкой новых промой внутренности бензином и заложи свежую смазку (ШРУС-4 или что-то подобное, я использую Mannol NCT-2)

Если порваны пыльники и прошло хз сколько времени - менять однозначно! Себе менял, ставил Metelli за 3144р каждый (конец мая). Номер оригинала вот - 33 21 1 226 720 Меняй валы и чем скорее, тем лучше, люфты там наверное уже недетские - так недолго и порвать шарнир, после этого двигаться ты не сможешь (вал прокручиваться будет). И на будущее, срок службы защищенной пыльником детали определяется сроком службы самого пыльника, так что за ними надо следить, если есть глубокие трещины, но пока нет разрывов - менять, с порванным пыльником детали под ним живут максимум полгода.

Начинай с простого - давление топлива и состояние форсунок. Если захлебывается и идет черный дым из выхлопной - похоже на то, что регулятор дает чрезмерно большое давление и у тебя подача топлива бешеная. Если все нормально - проверь подсосы воздуха по впуску (особенно после дроссельного узла). Адсорбер есть? Отключи его от дроссельного узла, штуцер на дроссельном узле заглуши шлангом с болтиком - эта система при неисправном клапане может здорово мозги полоскать.

Там сначала падает давление до атмосферного, а потом образуется разрежение и впускной клапан пробки начинает тянуть воздух. Процесс это не быстрый и происходит не сразу после остановки двигателя, а тогда, когда он почти остыл - в общем-то часа через 4 вполне может быть. И воздух не вышел, а зашел :)

Это воздух входит в расширительный бачок через пробку - в ней специальный клапан для этого есть (помимо выпускного).

В картерных газах больше воздуха получается, и этот воздух идет на впуск по малой ветви системы вентиляции, обедняя смесь.

Реле смотри, которое на ПТФ идет.

Я вроде все понятно описал - пытаешься провернуть приводной вал за фланец (где 6 болтов) со стороны редуктора и смотришь/слушаешь. Люфта быть НЕ ДОЛЖНО, если он есть - приводной вал под замену. Рычаг КПП при этом желательно, чтобы на нейтрали был.

Протягивай все соединения шлангов, наверняка где-то хомут ослаб

Весь не надо, достаточно снять его кожух Лучше слить, чтобы патрубки не мешали, не помню точно, но вроде надо Бак металлический или пластмассовый? Если металлический, в нем есть сливная пробка, в пластмассовых ее нет. А потом я уже писал в предыдущем посте про датчик, съезди на заправку, залей полный бак "под пробку" и засеки, сколько влезло. Заодно узнаешь, сильно ли у тебя датчик врет.

Прикинь, у меня ее тоже не было, все их теряют что ли? Взял Febi. Cкорее всего датчик глючит, но вообще если уже стрелка скачет то на 0 то на 20 - пора заправляться - бензонасос у инжекторных машин ой как не любит работать с подсосом воздуха. Это нормально - расширительный бачок для того и сделан, чтобы ему было куда расширяться, тем более, что у него к-т температурного расширения существенно больше, чем у воды. Если уровень на холодную не меняется изо дня в день - забей, если убывает - надо выяснять, куда уходит. Насчет сайлентов точно не скажу, не менял, хотя наверняка потребуется пресс, хоть самый примитивный, из 5-тонного домкрата и рамы из мощных швеллеров, а что касается рулевой тяги, тут желательно наличие хорошего молотка (от 700г и выше) и съемника рулевых тяг - из наших должен газелевский подойти (жигулевский маловат). Самое главное - стронуть конусную посадку пальцев, удар молотком хорошо помогает, остальное пустяк по сравнению с этим.

Послушал. Звук довольно резкий, не характерный для нормальной работы двигателя, очень может быть, что из-за шатуна. Вскрывай, смотри. И постарайся по возможности не давать двигателю работать, пока не отремонтируешь - такие дефекты могут очень быстро прогрессировать, а там и до крупных аварийных поломок типа "рука дружбы" недалеко.

Давление масла в системе повышается не мгновенно, вот и причина.

А она похоже и была у меня сбита - первые несколько сбросов газа двигатель едва не глох, потом все выровнялось.

Кстати газетная бумага имеет толщину порядка 60-70 микрон, ну или 6-7 соток - по идее почти норма.

Ремонтировать. Снимать с машины, вскрывать, вынимать коленвал, внимательно осматривать шейки и вкладыши, далее - по результатам.

Еще давление в рампе не помешает померять - может оно отличается от того, что должно быть, а блок это пытается скорректировать изменением длительности впрыска.

Ну в общем-то у меня так, в зазор теперь разе что газетный лист проходит, думаю нормально? А раньше 3 проходило спокойно...

Он одинаковый или на каких-то цилиндрах падение оборотов больше, а на каких-то меньше? Я не говорил, что она не нужна. Прямо так все и искрят? Ну если есть пропуски, то это возможно. А в каком месте они искрят? Где наконечник (как увидел-то хоть?) или еще где, может в том месте, где искрит, как временная мера, замазать бескислотным герметиком (чистый силикон)? В принципе ты прав, такое возможно вполне, когда плохо работают все катушки и пропуск зажигания не постоянный, а например, через 5-10 циклов - при таком раскладе на 6-цилиндровом двигателе отключением цилиндров этого и не выявишь.

Именно сотки? Ничего не перепутал? А газетная бумага какую толщину имеет?

Такой вопрос, какой должен быть зазор между краем дроссельной заслонки и стенкой в закрытом положении? Понятно, что упираться не должна, но и приоткрытой быть - тоже. Короче, достали меня непонятки с холостым ходом: запускаешь горячий двигатель - порядка 700-750 в минуту, но если нажать на педаль газа - ниже 900-950 не опускаются. Решил тут на выходных повнимательнее посмотреть, что у меня со впуском творится - поменял резинки штуцеров от РХХ и от регулятора давления, сам регулятор пропшикал карбклинером, заодно обратил внимание вот на что. Решил померять этот зазор, померял и охренел: спокойно проходят 3 слоя газеты - нормально? На дроссельном узле есть упорный винт, который не дает дроссельной заслонке упереться в корпус, так вот этот винт похоже кто-то крутил до меня - и гайка слабо затянута, и вывернут слишком сильно. Ну я отпустил гайку и слегка его вывернул, одновременно проверял газетой зазор. Выставил такой, чтобы один слой газеты только-только проходил, может чуть свободнее. После всех этих манипуляций машину стало не узнать - хоть на холодную, хоть на горячую холостые примерно 650-700 в минуту, никаких завышений. Правильно ли я поступил, или этот винт вообще трогать нельзя?

Тогда нужно все силовые провода проверять (аккумулятор-стартер, аккумулятор-двигатель и двигатель-правый лонжерон - особенно!). ИМХО, что-то там.

Хотя половину этих трубок можно было бы выкинуть (на стадии проектирования) - оставить снаружи бака всего одну трубку на расширительный бачок, а всякие там для удаления воздушных мешков, вытеснения воздуха при заправке, и т.п. - сделать внутри бака. И много места не займут, и не сгниют, и мешать никому не будут - странно, почему немецкие конструктора на это не пошли? Тем более, что если бак состоит из двух половин, да еще пластмассовый - это вообще проблем не представляет, можно эти трубки даже в виде каналов в стенках с внутренней стороны сделать.

Не стоит этого делать, в крайнем случае - обмазать тонким слоем (!) вокруг масляных каналов, но не более.

Сегодня удалось засечь момент включения вентилятора - очень прикольно включается, чем-то похоже на пуск авиационной турбины - медленно, но неотвратимо набирает обороты. Как-то так -