Texas_Ranger

Еще советую обратить внимание на жгут проводов, идущий в крышку багажника - он любит перетираться в месте перехода с крышки на кузов и из-за этого всякие проблемы могут быть. У меня как-то фонари заднего хода включились, как только я приехал к дому, так и горели до ночи, потом сосед позвонил, сказал: посмотри, чего у тебя с машиной - ну я спустился и увидел, что горят. Временно вылечил, открыв багажник и слегка помяв руками жгут, в ближайшие выходные в гараже раскрутил изоленту этого жгута и увидел, что несколько проводов были в разной степени оборванности, все спаял, одел термоусадку, заодно починилась подсветка багажника, а то тоже не работала.

Насколько помню, на них идут провода желтый с красным + коричневый.

Он же написал - M50 c ваносом, мозги сименс

Диагностика DDE тебе в помощь. Может и ТНВД стоит проверить, но не просто подачу (работает или нет), а вдруг в регуляторе клинит что-то?

Ох уж этот датчик... Похоже конструкция изначально глючная и ломучая - чем плох механизм типа унитазного поплавка? Прост, как валенок, применяется чуть менее, чем дохрена где, заклинить невозможно, ибо если такое будет, то перестановочный момент от архимедовой силы вывернет все нахрен, да там и клинить не от чего. Что еще - характеристику можно любую нелинейную сделать (учесть и форму бака, и расположение оси рычага). Все вроде в BMW мне нравится, но этот датчик - ложка дегтя в бочке меда, сколько здесь уже видел нареканий на него, когда подыскивал машину - ни у одной (!) не работал. Сейчас газелевский вкрячил и горя не знаю, единственное - начинаются глюки ниже 20 л, но тут решение простое - пора заправляться, ибо осушать бак на инжекторной машине - неизбежно угробить бензонасос, работать с подсосом воздуха он ой как не любит.

А датчик распредвала живой?

ТНВД на стенде проверяли? Выключение подачи есть?

М20 еще больше не любит перегреваться, но все же, если не более минуты, то наверное ничего страшного? Да и резкого охлаждения старался по возможности избегать.

Ну наверное все-таки лучше остановить, дать немного остыть и заливать потихоньку - температура головки будет меняться сравнительно медленно и меньший риск, что ее поведет или возникнут трещины. А наливать на ходу - сразу помпа подхватит холодную жидкость и тогда хз...

Ситуация такая: пару раз стрелка указателя температуры доходила до красной зоны (воздушная пробка), двигатель в этом состоянии работал не больше минуты и был остановлен, антифриз доливался не сразу и тонкой струйкой. Насколько высоки шансы, что поведет голову или будут проблемы с ее прокладкой?

Эх, знакомая ситуация. Менял выхлопную систему, так у меня вообще фланцы какой-то впопуас ПРИВАРИЛ к шпилькам коллекторов - у тебя возможно то же самое, гайки обычно так не сгнивают. Сразу говорю - это попадалово на кондиционер, но так как мне его еще предстоит восстанавливать (долгое время находился в некомплектном состоянии), то я просто перепилил его трубки, т.к. их все равно менять. Я просто отпилил болгаркой приемную трубу от катализатора в том месте, где 2 сходятся в 1, затем снял аккумулятор, его площадку, пришлось еще слегка подрезать болгаркой кронштейн, который ее держал, ну еще трубки кондея, после чего открутил 24 гайки, которые держат выхлопные коллектора и снял их в сборе со "штанами". Дальше уже была работа ножовкой (отпиливал шпильки, чтобы снять коллектора), удаление из коллекторов обломков шпилек (высверливание, работа зубилом, и т.п), прогонка резьбы метчиком. Шпильки поставил новые, волговские, гайки - латунные (не прикипит хоть через 10 лет), между гайками и фланцами - проставки (куски трубы) - и крутить меньше, и гайка в более легком тепловом режиме, опять же меньше шансов, что пригорит. Ну и нейтрализатор пришлось восстанавливать, приваривать к нему "штаны", отрезанные болгаркой при снятии.

Да нормально все, не парьтесь. Насчет прибавки мощности - ну может и будет столько, даже чуть поболее, только в эксплуатации это практически не будет заметно.

Может в датчике какой контакт совсем на дно упал? Вытащи и посмотри.

Оно может и не регулируемое (в эксплуатации), но настроено-то на заводе под вполне определенный газ.

У меня верхнего не было, а нижнему где-то столько и не хватает. Совет на будущее - укоротить этот болтик на те самые 5 мм, которых ему так не хватает.

Это определяется главным образом, не компрессором, а ТРВ.

На самом деле не все так страшно - у шкива задняя часть резиновая, придется болты в нее слегка упереть, сам так делал, снялось без проблем, там не хватает чуть-чуть буквально. На шкиве тоже не отразилось никак. Хотя по идее потом эти болты можно и не ставить - ни на что не влияют, да и 4-х сбоку хватит на ура.

Да, только если поставишь машину на доски - обязательно упоры под все остальные колеса, ручник и первую передачу.

Все понятно, спасибо, закрываю тему.

Нужный кусок можно отпилить от приемной трубы для ЗИЛ-130 или более современного с бензиновым двигателем, там как раз 60-внутренний диаметр, 64- наружный. Задняя труба его глушителя такая же.

В личку хотя бы ему напиши. Ну или погугли "Капельмейстер, Химки", можно также кликнуть на баннер, который у него в каждом посте прикреплен.

Мотор какой - М50? Вообще-то ролик стоит на кронштейне компрессора, а не на нем самом. Снимаешь ремень компрессора, снимаешь шланги (хладагент спускать думаешь?), отворачиваешь 4 болта (2 находятся почти сразу за шкивом, 2 - ближе к концу корпуса), они находятся справа от компрессора, если смотреть по ходу машины, вроде под ключ на 13 или 14, выкручиваешь их полностью и ловишь компрессор. Наличие ямы/эстакады весьма желательно, но если ты достаточно худой и у тебя есть стопка досок высотой 10-12 см - можно и без нее обойтись, причем достаточно заехать на нее только передним правым колесом.

Во что вворачивается болт 15?

Все, нашел в теме у Мутного про восстановление порогов. У меня такое тоже есть, только я не понял - там закладная гайка или просто отверстие с резьбой?

А как этот кронштейн выглядит, хотя бы примерно?