Texas_Ranger

Как вариант - форсунки. Ты же их не мыл никогда, и до тебя хз, делалось ли это. Хе-хе... Корытообразную кривую зависимости скорости износа (чего угодно) от времени никто не отменял, и если она уже пошла вверх - наступает стадия катастрофического износа, особенно с учетом того, что деталь может быть частично разрушена, как в твоем случае. И если когда ты их фоткал, они были еще более-менее ничего, то с учетом пробега и времени их состояние явно лучше не стало. Вряд ли из-за нее. Все эти демпферы, двухмассовые маховики, и т.п. работают в основном при трогании, когда машина стоит на месте - не должно влиять. Не надо, он к головкам крепится в других местах.

Дэу матиз не вариант? За эти деньги можно вполне нормальный найти. Еще Ниссан-микра, только не которую я делал в свое время (К10), а более поздние кузова -К11, К12.

Фазы грм часом не ушли? А они могли уйти довольно сильно, учитывая то, что между коленвалом и распредвалом аж 2 цепи грм, и скорее всего сильнее изношена нижняя цепь - на нее и нагрузка больше, т.к. от нее дальше вращение передается на цепи обеих голов, а потом она короткая, а чем короче цепь, тем больше циклов нагружения она испытывает в единицу времени и тут уже бОльшую роль играет фактор усталостного износа. Для диагностики сними клапанную крышку и попробуй приподнять цепь над звездочкой, если она приподнимается - значит уже растянута, скорее всего нижняя растянута еще больше. Может и гидрокомпенсаторы уже пора снимать-промывать. Это второй вариант. Третий вариант - форсунки. Может льют вразнобой, мыть надо, причем на стенде.

Скорее всего ДПКВ живой. На пуск расходомер серьезно влиять не должен. В моторной косе есть два короба - один перед лобовым стеклом, другой - над форсунками, и там и там есть куча скруток, одетых в резиновые колпачки, которые от времени окисляются и пропадает контакт, причем проблема может носить плавающий характер. Так вот эти колпачки надо снять (погреть феном, чтобы лучше сходили), зачистить скрутки с торца и как следует их опаять. Потом снова одеть в колпачки.

В зависимости от мощности лампы. Если поставить стартер от 40 (36)-ваттной лампы на 20 (18) - она может вообще не стартануть. Но у тебя-то длинные, под твои их проще найти, в ашанах в основном такие и продаются..

Очень похоже на сдохший ДПКВ. Если с ним все в порядке - тогда такой вопрос: бензин из топливной рампы за время стоянки не ушел? Чтобы это проверить - перед пуском холодного двигателя подай плюс с аккумулятора на предохранитель бензонасоса (№23) где-то на полминуты, после этого заводи. Если заведется быстро - проблема в этом. Пропайка скруток (заводских) моторной косы. Положительный опыт сего имеется и немалый.

Начни с прозвонки электромагнитных клапанов, находящихся внутри коробки - все звонятся? Сопротивление у всех, кроме регулятора давления должно быть 30-40 Ом, у него - порядка 6 Ом. Если какой-то в обрыве - его менять.

Еще вариант - стеклоткань намотать. Хотя бы термоленту для выхлопных систем.

Самый энергоэффективный - натриевые лампы, но свет от них не порадует - желтый. К тому же от металлогалогеновых прожекторов он направленный, очень резкие тени, а для рабочего помещения все же лучше, чтобы был распределенный источник света с потолка.

Так они же не просто для красоты проложены - по ним передается до хренищи всего.

Это практически 100% оно. Называется стартер, продается в хозмагах, а также во всяких ашанах-лентах, где электротовары. Стоит смешных денег. И насчет ламп - а точно они исправные? Если хотя бы одна нить накала с конца перегорела - оно не заведется.

Если готовых нет - можно использовать втулки шатунов от каких-нибудь грузовиков (возможно с доработкой перед и последующей расточкой после запрессовки.

М-ммммммм! Это как????????

Вопрос на засыпку: а откуда он будет брать данные для своей работы? Между мозгами мотора и коробки идет CAN-шина, по которой до хрена чего передается из одного девайса в другой.

При включении зажигания бензонасос включается буквально на полторы секунды, и то не на всех моторах - на М50 и М60 такое точно есть, а на М20, М30 и S38 - точно нет. Включение происходит лишь при прокрутке стартером, ну и пока двигатель не заглушишь.

А ты точно уверен, что дело именно в бензонасосе? Для такого помимо него может быть 100500 причин.

А причем тут датчик давления (какой?) и уровень (чего?) Где ты такое нашел?

А зачем в BMW что-то колхозить от Субару - родное (или аналоги-заменители) вообще недоступны? И потом, в топливной системе не так много мест, которые требуют периодической замены (и то она должна быть обоснована - не копейки стоят), лучше скажи - в чем проблемы?

Возможно и есть, для северного исполнения точно должен быть.

Продолжайте.

Еще вот на что внимание обрати - тяга от кнопки в задней части двери, идущая вниз (на передних - к замку, на задних - к Г-образному рычагу а также горизонтальная после него) - вот это дело все свободно ходит, ни чем не защемляется, не клинит? От этого тоже свои проблемы могут быть.

Перебирай замки, других вариантов нет. Вернее - снимай их и промывай целиком в бензине или солярке от того г...на, которое в них скопилось за долгие годы и одновременно разрабатывай (можно и карбклинером или очистителем тормозов пропшикать), потом заполни свежей смазкой типа Литола - ходить будет, как новое.

Магнитола какая планируется - штатная или нет? Если нет - подключаешь в соответствии со схемой подключения магнитолы к машине, на усилитель заводишь линейные выходы магнитолы (правый/левый).

Как раз это очень легко проверяется - если рукой давишь на кнопку и свет гаснет, а когда дверь закрыта - нет, вывод один - изношена кнопка. Или положение концевика подрегулировать надо.

Прежде, чем снимать ручку, сними просто дверную карту, отключи разъем от сервопривода замка и попробуй открыть-закрыть ключом дверь несколько раз (где-то 10 судя по твоим словам), если ничего не будет - проблема не в ручке и не в личинке.